Я говорил о том, почему всегда предпочитаю заказывать новый компьютер в виде отдельных комплектующих.В комментариях к этой статье меня просили показать для тех, кто еще с подобным ни разу не сталкивался, как именно происходит процесс сборки: насколько это все сложно, ну и может ли не слишком продвинутый пользователь собрать компьютер самостоятельно. И я тогда подумал, что если заснять и продемонстрировать данный процесс, то это может стать полезной статьей для раздела "Ликбез".Ведь на самом деле в самостоятельной сборке компьютера нет ничего невозможного. Освоить это все не сложнее, чем собрать шкаф из "ИКЕА", да и то - на мой взгляд, собирать шкаф из "ИКЕА" заметно сложнее.А если вы более или менее разбираетесь в том, из каких компонентов состоит компьютер и как эти компоненты нужно подбирать, то уж вам, конечно, новый компьютер лучше собрать самостоятельно - из тех комплектующих, которые вы сами подберете под ваши задачи и ваши финансовые возможности.Ну и давайте посмотрим, как я собирал свой компьютер: что за чем идет, какие там могут быть сложности и тонкости. Вот подготовленный набор комплектующих (что это за комплектующие и почему я выбрал именно их - в статье ). (Все фото - кликабельны, чтобы можно было рассмотреть всякие подробности.)

В домашних условиях производить сборку лучше на столе, если он достаточного размера, но еще лучше на кровати - это удобнее всего: и сильно нагибаться не приходится, и места предостаточно.Достаю корпус из коробки. Красавец, правда? Снимаем обе боковые крышки.

В корпусе выведены провода с колодками для подключения всяких портов, кулеров и переключателей. Также там в обязательном порядке присутствуют пакетики со всяким крепежом и хомутиками.

Передняя дверца открывается, под ней - четыре пятидюймовых посадочных места, например под DVD и всякие дополнительные панели.

Слева на верхней крышке корпуса - два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, выходы для подключения наушников и микрофона.

Справа - кнопка питания, кнопка перезагрузки, кнопка включения-выключения подсветки задней части корпуса, трехпозиционная кнопка переключения режимов обдува, индикатор работы жестких дисков, индикатор режима обдува.

Задняя часть корпуса.

Сначала устанавливаем блок питания. В статье я писал, что решил взять модель V550 - на 550 Вт. Однако, подумав, решил, что все-таки возьму более мощный блок питания. И дело не в том, что хочется иметь запас по мощности: мало ли что мне придет в голову поставить в компьютер. Дело в том, что у более мощного блока питания значительно реже будет включаться кулер для обдува, а мне крайне важно, чтобы компьютер был практически бесшумный.

Вот это я называю - шикарно упакованный блок питания. Прям приятно взять в руки.

Сам блок питания, комплектные провода и набор хомутиков.

Устанавливаем блок питания в отсек БП корпуса. Он устанавливается вентилятором вниз - там на корпусе компьютера располагается соответствующее вентиляционное окошко с фильтром от пыли.

Прикручиваем блок питания болтиками.

Теперь черед материнской платы. Кстати, перед тем как взять ее в руки, убедитесь в том, что у вас на руках нет статического электричества, а то, если вы разрядитесь прямо в мамашу, это может плохо закончиться. То же самое касается и других компьютерных плат.

Достаем материнскую плату.

К ней идет большой набор крепежа, проводочков, переходничков и так далее.

Колодка портов.

Ее нужно установить в соответствующую прорезь корпуса компьютера: осторожно поднести к прорези внутри корпуса и ровно вставить до легкого щелчка. Проверьте, чтобы колодка правильно села со всех сторон.

Слот для установки процессора. Освобождаем прижимную ручку, открываем прижимную рамку, снимаем пластиковую заглушку.

Достаем из коробки процессор.

Устанавливаем его в посадочное гнездо. Треугольник в углу процессора должен смотреть на треугольник, нарисованный на материнской плате под сокетом. Также там еще есть две направляющие, так что поставить процессор неправильно просто не получится.

Накрываем процессор прижимной рамкой, закрепляем ручку под выступом.

Теперь устанавливаем на материнскую плату с процессором систему охлаждения, по простому говоря - кулер.

Достаем кулер из коробки. Он состоит из радиатора и съемного вентилятора.

Два вида крепежа - для процессоров Intel и процессоров AMD.

Крепеж для процессоров Intel.

Снимаем вентилятор с радиатора, чтобы он не мешал.

Черная рамка устанавливается на нижнюю часть материнской платы под процессором, а ее стойки проходят через специальные отверстия.

На эти стойки с верхней части устанавливаются держатели. Их можно установить так, как у меня, а можно и развернуть на 90 градусов.

Перед установкой радиатора верхнюю часть процессора в обязательном порядке нужно смазать специальной теплопроводной пастой, которая увеличит площадь соприкосновения площадки радиатора с процессором и улучшит теплоотвод. Если пасту не использовать или нанести неправильно, то, вполне возможно, процессор будет перегреваться, что чревато очень большими проблемами в работе компьютера.К кулеру прилагается специальный шприц с пастой. Там надо отвинтить колпачок, выдавить необходимое количество на верхнюю поверхность процессора и очень равномерно эту пасту размазать тонким слоем. Перед этим к поверхностям процессора и посадочной площадке радиатора пальцами не прикасаться, чтобы не появились жировые пятна.

После этого нужно установить радиатор и как следует его закрепить, чтобы он прижимался к поверхности процессора максимально плотно.

К вентилятору прикладывались специальные двойные пластиковые буферы, с которыми он должен был работать еще тише, - я их установил.

После этого установил вентилятор на радиатор и подключил его питание к соответствующему разъему на материнской плате. Этот разъем находится рядом с процессором, и там через BIOS или специальные программы можно задавать скорость вращения кулера.

Далее нужно установить материнскую плату в корпус.Но сначала одно замечание по поводу установки кулера. Он у меня установлен напротив корпусного вентилятора, подающего воздух внутрь корпуса. Однако лучше всего было бы развернуть радиатор с вентилятором на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы он подавал нагретый воздух на вытяжной вентилятор, который установлен на заднем торце (оба этих вентилятора хорошо видны на фото). Но мне установить его таким образом мешало расположение на материнской плате слотов под карты памяти - в этом случае вентилятор упирался бы в карты памяти, что нежелательно. Поэтому я его установил именно так, как на фото, - так он ничему не мешает. И я подумал, что даже с таким расположением у меня не будет никаких проблем с охлаждением процессора: все-таки это очень эффективный кулер. (Сразу скажу, что так оно и оказалось - проблем не было.)

Порты и выходы материнской платы должны оказаться на своих местах в уже установленной колодке. Сначала проверяем, что все оказалось на своих местах, после чего прикрепляем материнскую плату, не пропуская ни одного места крепежа.

Материнская плата установлена, теперь начинаем подключать провода.

В современных корпусах всегда делаются специальные отверстия с резиновыми насадками, через которые кабели и провода можно прокладывать не сверху над материнской платой, а через заднюю стенку. Так и удобнее, и потом все выглядит намного аккуратнее.

По мере необходимости подключаем кабели к блоку питания, проводим их через заднюю стенку и подключаем к колодкам на материнской плате. Колодкам четко соответствуют головки кабелей блока питания, так что перепутать что-то просто не получится.

Подключаем питание к основной колодке материнской платы, выводя кабель из ближайшего к колодке отверстия.

Таким же образом подключаем остальные кабели - аудио, USB, питание кулеров и так далее.

Все кабели проводим через заднюю стенку, выводим из ближайшего отверстия и подключаем. Позже, когда все соберем, лишние участки кабелей уберем под заднюю стенку.

От корпуса идет пучок проводов с головками, которые подключаются к группе контактов на материнской плате - это кнопка питания (там просто замыкаются два контакта), индикатор питания, Reset, индикатор жестких дисков.Теоретически названия и полярность контактов написана на плате и в инструкции, но практически к продвинутым материнским платам обычно прикладывается специальная колодка, к которой можно легко и просто подключить провода, а колодка потом сажается на группу контактов.Вот эта колодка.

Вставляем провода (там на головке каждого провода написано, что это).

Вставляем колодку на контакты.

Для удобства работы я приобрел вот такой универсальный кардридер с дополнительными USB-портами. Он устанавливается в пятидюймовый слот корпуса.

В комплекте идут две передние панельки других цветов - белого и серого.

У меня корпус белый, поэтому установил панельку белого цвета.

Из пятидюймового посадочного гнезда вытаскивается заглушка, туда ставится кардридер и закрепляется. Его кабели подключаются к USB-контактам материнской платы.

Теперь устанавливаем память. Перед этим надо на всякий случай посмотреть инструкцию: если используются только два слота из четырех (а у меня именно так), то пластинки памяти надо ставить через слот - это так называемая двухканальная конфигурация памяти. В инструкции четко написано, как эту память устанавливать: или в 1-й и 3-й слоты, или во 2-й и 4-й.

Вот две полоски памяти.

Устанавливаем: в слоте для памяти есть специальный выступ, который показывает, как именно нужно развернуть плату памяти, чтобы углубление на ней совпало с этим выступом и плата установилась в нужном положении. Плату следует поставить в нужное положение, а потом несильно нажать с краев, чтобы плата села в слот и по краям защелкнулись пластиковые рычажки.

Теперь устанавливаем терабайтный SSD формата М.2 - вот он, красавец.

На материнской плате есть два слота под M.2. Устанавливаем в один из них и закрепляем плату винтом.

Несмотря на наличие терабайтного SSD, я решил все-таки поставить в какой-нибудь дальний уголок корпуса тихий трехтерабайтный HDD - для всевозможных данных, которые не постоянно используются.Диск ставится очень просто: из корзины для дисков вытаскиваются пластиковые держатели, железные держатели вставляются в крепежные отверстия жесткого диска, после чего диск вставляется в выбранный раздел корзины и защелкивается. Его колодки питания и интерфейса оказываются на задней стенке, там и подключаются кабелем питания и кабелем SATA.

Установленный диск. Теперь пришла очередь видеокарты.

Достаем, вставляем в слот материнской карты до защелкивания рычажка. (Там на фото еще видна уже вставленная маленькая плата видеозахвата, которую я использую для снятия скриншотов с медиаплееров.)

Продвинутые видеокарты требуют своего питания - подключаем. (У совсем крутых карт нужно подключать аж две головки питания.)

Ну, вроде все собрано.

Устанавливаем обратно обе крышки.

Подключаем к питанию, монитору, клавиатуре и мышке, запускаем - все заработало.

Кстати, подсветка заднего торца - это очень удобно, тем более что ее можно выключать, когда в ней нет необходимости.

Ну и теперь немного показателей по собранной машинке.Скорость SSD на M.2.

На старом компьютере у Samsung 850 PRO - вот такая скорость.

Разница, конечно, очень заметная.Там народ у самсунговских SSD врубает в Samsung Magician режим RAPID и получает вот такие совершенно нереальные скорости через кеширование.

Но это просто красивые циферки, не имеющие никакого отношения к реальности. А вот на M.2 вот это - реальность! И это еще не версия PRO (она совсем дорогая, я не видел смысла тратить деньги).Как оно выглядит чисто практически? Система от начала загрузки (после BIOS) до окна логина - 4 секунды. Запуск Lightroom - 2 секунды. Запуск Photoshop - 1,5 секунды.Общий индекс системы по Basemark - вот такой. У моего старого компьютера (очень даже мощного) было 314,59.
Ну и по поводу температуры важных составляющих.Температура при минимальных скоростях вращения (полная тишина) при работе с браузером, текстовым редактором и так далее.

Температура при минимальных скоростях вращения (полная тишина), когда процессор загружен на 100% - идет перекодирование DVD в MKV с H.264.

За 70 градусов практически не заходит, и это вполне нормально. Причем стоит только повысить обороты кулеров с самого тихого до слегка заметного - все становится как-то так. На стопроцентной, замечу, загрузке.

В обычном загруженном режиме (Lightroom и прочие программы) температура процессора - где-то 35 градусов.Видеокарта тут довольно мощная - Palit Geforce GTX 1070. У нее два кулера, но она их включает только тогда, когда находится под серьезной нагрузкой, при этом кулеры все равно не слышно.Вот замер карты после десятиминутной игры в последний DOOM на максимальных для данной конфигурации настройках. Температура менее 60 градусов, и кулеры вращаются на 32% от максимальной скорости.
Вот такие показатели по собранной машинке. Не зря все подбиралось по отдельности.Ну и в качестве заключения по поводу сборки компьютера. Тут главное - все делать ОЧЕНЬ АККУРАТНО, не торопясь и тщательно изучая руководства и картинки в руководстве (особенно если опыта еще маловато).

Эта инструкция может помочь Вам в самостоятельной сборке системного блока ПК.

Конечно, это всего лишь общие принципы сборки компьютера, а более точную информацию в каждом конкретном случае всегда можно найти в руководстве к материнской плате, которое прилагается к каждой из них.

Вы спросите, «Почему именно системной?».

Все очень просто, именно материнская плата (системная) является своеобразным скелетом, на который навешиваются все другие комплектующие компьютера: процессор, ОЗУ, видеокарта, подключается жесткий диск, блок питания и т.д.

Выбираем рабочее место

Рабочим местом для сборки компьютера может послужить обычный стол. Очистите его поверхность от посторонних предметов и установите недалеко от водопроводной трубы или, хотя бы, центрального отопления.

Вам понадобиться набор компонентов (комплектующих) системного блока вашего будущего ПК, который соответствует его основному назначению (домашний, мультимедийный, обработка графики, игровой и т.п.).

Какой будет ваш компьютер вы должны определиться заранее и соответственно сконфигурировать его в соответствии с вашими требованиями.

Компоненты должны быть совместимы между собой, а конфигурация – сбалансирована и оптимизирована.

В основную комплектацию ПК входит:

1. Процессор;
2. Кулер;
3. Планки ОЗУ (одна, две и более);
4. Видеокарта (если она не интегрирована в системную плату);
5. Жесткий диск;
6. Звуковая и сетевая карты (если они не интегрированы в системную плату);
7. Бок питания, если он не входит в комплект корпуса компьютера и приобретался отдельно.

К примеру, на рабочем месте может быть такая картина.

Подготовьте набор инструментов

Крестовая отвертка главный инструмент, который нужен во время всего процесса самостоятельной сборки ПК. Желательно, что она была намагниченная.

Пассатижи могут пригодиться для извлечения различных заглушек из корпуса.

Также может понадобится пинцет для работы с мелкими болтиками и установки переключателей.

Разложите комплектующие и инструменты на чистой не проводящей ток поверхности вблизи монтажного стола.
В новых корпусах все крепления, сетевой шнур, ножки и заглушки находятся внутри корпуса. Ставим корпус на монтажный стол и откручиваем 4 крепежные винта на боковой или тыльной его стенке.

После этого необходимо открыть обе боковые стенки вашего корпуса, для этого, как правило, их необходимо немного сдвинуть их назад, после чего боковые стенки свободно отделяются от корпуса.

Теперь корпус компьютера необходимо положить на правый бок, если смотреть от передней панели.

Меры электробезопасности и защиты комплектующих

Возьмите достаточно длинный гибкий медный провод, зачистите его конец и присоедините винтом к любой точке корпуса.

Тщательно очистите от краски и ржавчины небольшой участок водопроводной (тепловой) трубы и обхватите ее хомутом из листового металла, лучше цветного.

Присоедините к хомуту другой конец провода. Заземлив таким образом корпус, вы выполните основное требование безопасности этих монтажных работ – защитите микроэлектронику от повреждения статическим электричеством, которое может накопиться на вашем теле.

Для снятия статического заряда теперь достаточно прикоснуться рукой к заземленному корпусу.
Но и при этом следует усвоить и выполнять жесткие правила: не прикасаться к корпусам микросхем и разъемным контактам печатных плат, брать платы только за ребра, при установке в слоты не прикладывать больших усилий.

Руки монтажника должны быть чистыми и сухими. При монтаже системного блока опасности поражения электрическим током не существует.

Но на будущее следует твердо усвоить правило эксплуатации и ремонта: прежде чем открыть системный блок, выключите его питание, извлеките вилку из розетки.

Любые работы разрешается выполнять только в обесточенном блоке. Честно говоря, это правило скорее для защиты нежной микроэлектроники от «кривых рук», чем наоборот.

Системная плата

Системная плата – основа системного блока. Познакомьтесь с ней в общих чертах. Изучите основные разъемы и соответствующие им модули.

Разъем процессора (сокет) – этот разъем используется для установки процессора.

Сокет процессора и гнезда под него на материнской плате должны совпадать. К примеру, сокет 775 .

На системной плате он выглядит так.

Рядом есть разъем питания вентилятора. Разъем DIMM используется для установки модулей памяти. Лучше, когда их 4.

24-контактный шлейф для подачи питания обеспечивает подключение блока питания стандарта АТХ .

Он самый правый (8) на фото ниже. Также на фото представлены все шлейфы, идущие от блока питания.

Уже устаревший разъем устройств АТА позволяет подключить АТА-устройства стандарта DMA типа 33/66/100, а SATA – современные жесткие диски.

PCI-E – предназначен для подключения видеокарт с соответствующим интерфейсом.

Как правило это разъем PCI-Eх16.

Разъем PCI позволяет добавлять платы расширения. Смотрите фото выше.

Процесс сборки компьютера

Теперь можно начать монтаж. И начинается он с установки в сокет системной платы главного устройства – процессора.

На данном этапе вам нужна системная плата, процессор и .

Процессор имеет метку на углу, которая должна совпасть с меткой на сокете.

Для установки процессора следует “открыть” контактную пластину, для этого необходимо поднять вверх (до упора) рычаг, расположенный на контактной пластине, при этом ее верхняя часть немного сдвинется, освободив контактные отверстия.

Процессор должен опустится в гнездо без особых усилий.

После установки контактную пластину следует закрыть, опустив рычаг до щелчка.

Затем можно закрепить радиатор с кулером и подключить его к соответствующим контактам.

Обратите внимание: поверхность контакта вентилятора с процессором перед установкой вентилятора необходимо промазывать специальной термопроводящей пастой (как правило идет в комплекте с вентилятором).

Но можно и приобрести отдельно на радиорынке, к примеру, КПТ – 8.

Установка других устройств

Установка модулей памяти и видеокарты, монтаж системной платы.

Оперативная память также имеет углубление чуть в стороне от середины планки, которое должно совпасть с соответствующей заглушкой в разъеме.

Для монтажа оперативной памяти ее слот нужно “открыть”, отведя в стороны защелки.

Эти защелки слота после установки модуля должны вернутся в исходное положение.

Целесообразно смонтировать однотипные пары модулей памяти в слоты одного цвета, чтобы реализовать т.н. двухканальный режим работы и получить 10-15 % прироста быстродействия.

Если Вы собираете ПК с отдельной видеокартой, то теперь самое время вставить ее в слот расширения PCI-E .

Перед установкой следует удалить заглушку в тыльной стенке вашего корпуса чуть ниже слота, так чтобы в задней стенке образовалось отверстие для выхода наружу разъемов видеокарты.

Аккуратно совместите контакты карты со слотом, отведите слегка в сторону фиксатор слота и с небольшим усилием вставьте карту, а затем отпустите фиксатор.

Если Ваша карта большой мощности, питание ее осуществляется не через слот, а дополнительным силовым кабелем. Не забудьте подключить его к разъему на системной плате.

Теперь системная плата может быть установлена в корпус. Современные корпуса имеют, как правило, встроенные специальные крепления для системной платы.

Совместите отверстия крепления Вашей системной платы с соответствующими местам крепления корпуса.

Если под частью отверстий для крепления материнской платы нет соответствующих мест крепления на корпусе, то есть, системная плата как бы “висит в воздухе”, в такие отверстия необходимо вставить специальные пластиковые упоры.

После этого прикрепите ее винтами к соответствующим местам крепления корпуса.

Теперь можно подключить шлейф питания, идущий от блока питания, его разъем также уникален, так что перепутать полярность питания Вам не удастся.

Подключение внешних накопителей

Магнитные диски сохраняют всю информацию ПК и операционную систему, которая загружается с диска при запуске. Берегите диски от механических повреждений, ударов, сотрясений.

Перенося системный блок на большие расстояния жесткий диск лучше снять и переносить его отдельно.

Существуют два стандарта подключения внешних накопителей, то есть магнитных и оптических дисководов – старый интерфейс АТА или РАТА и новый – .

Новый отличается от старого удобством и быстродействием. Но устройства РАТА еще встречаются, поэтому рассмотрим оба интерфейса.

Для подключения Вам понадобиться специальный шлейф данных.

К диску его нужно подключать стороной, которая имеет надпись “MASTER “. Коннектор с надписью “SYSTEM ” подключают к системной плате.

Очень часто на шлейф надписей нет. Тогда следует запомнить, что коннектор “MASTER ” соответствует тому концу шлейфа, у которого есть 3-й промежуточный коннектор “SLAVE “, предназначенный для подключения ведомого (вспомогательного) диска или оптического дисковода.

Таким образом, одним шлейфом можно подключить два АТА – устройства.

На всех дисководах РАТА есть переключатели (джамперы), которые следует установить в соответствии с режимом “MASTER” или “SLAVE”.

После подключения шлейфа к дисководу установите его в посадочное место в передней части корпуса и закрепите винтами. Затем подключите к дискам питание 4-х контактным разъёмом, идущий от блока питания.

После подключения шлейфа данных, DVD-привод устанавливаем в корпус и закрепляем четырьмя винтами. Подключаем кабель питания.

Затем нужно подключить шлейфы кнопки включения питания, кнопки “жесткой” перезагрузки и различные индикаторы работы ПК.

Их подключение подробно описано в инструкции к материнской плате.

Проверьте, что все платы и диски установлены без перекосов. Наденьте крышку корпуса (правую от передней панели) и закрепите ее винтами.

Наденьте левую крышку и закрепите ее винтами.

На этом этап сборки системного блока ПК завершен.

Остальные компоненты и устройств (периферийные устройства) подключаются к системному блоку через соответствующие разъемы, расположенные на тыльной стенке блока, к примеру, .

Также для улучшения системы охлаждения в системный блок могут быть установлены дополнительные вентиляторы.

Если вы решили собрать компьютер из комплектующих самостоятельно, но вас отпугивает сам процесс сборки из-за вероятности допустить ошибку или что-то случайно сломать, то не нужно волноваться, на самом деле это не сложнее конструктора LEGO.

Имея минимальные навыки работы с отверткой, можно все сделать самостоятельно без привлечения специалиста и избежать лишних затрат. Это еще и увлекательный творческий процесс. Статья поможет пройти все этапы, учесть все подводные камни и прочие грабли.

Установка процессора, охлаждения и памяти

Начнем с установки процессора (CPU), так как это требует наибольшей концентрации вашего внимания.

Для правильного расположения CPU на одном из его углов присутствует метка, которую нужно сориентировать по такой же метке на процессорном сокете.

Процессор должен встать в сокет легко, без усилий и перекосов. Если этого не происходит, то вы неверно выбрали положение процессора. Главное, не надавить при этом слишком сильно, иначе есть шанс замять контактные ножки – у платформы Intel на сокете, у AMD непосредственно на CPU. Причем, если на втором ножки чаще всего можно выправить, то в большинстве случаев с Intel это фатально. Поможет только замена сокета в сервисном центре, причем платно, так как это негарантийный случай.

Лучше всего это делать на лежащей горизонтально материнской плате вне корпуса. Осталось только зафиксировать процессор специальным зажимом, и готово.

На процессор устанавливаем систему охлаждения. Вариантов крепления много, чаще это или клипсы, вставляющиеся в отверстия на материнской плате (платформа Intel), или подпружиненные защелки (платформа AMD). А также различные варианты креплений из винтов и гаек. Обязательно изучите иллюстрированную инструкцию к конкретной модели кулера.

Перед установкой убедитесь, что вы сняли защитную пленку с основания кулера, затем нанесите термопасту на крышку процессора. Она так же может быть уже нанесена на само основание радиатора или прилагаться в тюбике или пакетике. Слой должен быть максимально тонким и равномерным.

Чтобы избежать перекоса, плавно затягиваем винты по очереди по схеме крест-накрест.

Некоторые крупногабаритные башенные кулеры могут перекрывать слоты оперативной памяти и винты креплений, поэтому придется монтировать охлаждение после установки материнской платы в корпус и подключения планок памяти. Крепить вентилятор на подобный кулер так же следует после установки модулей оперативной памяти. Не забудьте подключить вентилятор к штекеру CPU_FAN на материнской плате.

Закрепляются планки зажимами с двух сторон, причем в некоторых платах подвижные фиксаторы только с одной стороны - в этом случае вначале вставляем планку памяти в неподвижный фиксатор.

Установка комплектующих в корпус

Снимаем с корпуса боковые стенки и первым делом устанавливаем блок питания. Обычно он расположен снизу корпуса. Ориентируем его вентилятором вниз и прикручиваем на четыре винта с тыльной стороны. Возможна установка БП и вентилятором вверх – такое положение рекомендуется при полупассивном режиме охлаждения, а также, если его RGB-подсветка используется для визуального оформления корпуса. Кабели от БП пропускаем за поддон материнской платы в имеющиеся отверстия.

До установки материнской платы, понадобится вывести из-за поддона и продеть в соответствующее отверстие кабель питания CPU, и только потом уже прикрутить плату.

Далее прикручиваем материнскую плату. Не забудьте на интерфейсную панель установить комплектную заглушку – она защелкивается в вырезе на тыльной панели корпуса. Главное, сориентировать ее правильно в зависимости от разъемов.

На поддоне обычно уже вкручены стойки под материнскую плату. Их количество и положение можно изменить в зависимости от форм-фактора материнской платы.

Затем разберемся с основным 24-пиновым шлейфом питания материнской платы. Ориентироваться нужно на то, с какой стороны находится защелка на колодке и разъеме. Вставляем с усилием, до щелчка.

Если корпус тесный, то на этом этапе уже можно подключить к материнской плате провода, идущие от интерфейсной панели корпуса. Определиться с разъемами вам поможет руководство пользователя из комплекта материнской платы и маркировка возле контактов.

Установка накопителей и плат расширения

Накопители обычно фиксируются в отсеки винтами или предварительно устанавливаются в съемные корзины. Ориентированы они могут быть как вертикально, так и горизонтально.

Для жестких дисков желательно использовать антивибрационные прокладки. При их отсутствии в комплектации корпуса, можно их сделать самостоятельно из кусочков резины.

Твердотельные накопители SSD, особенно скоростные, требовательны к охлаждению, поэтому желательно, чтобы корзины с накопителями продувались вентилятором.

Шлейфы SATA подключаем к накопителям в последнюю очередь, после подключения и укладки всех кабелей питания. Существует возможность при неаккуратных действиях отломить контактную площадку.

Как исключение, накопители форм-фактора М.2 устанавливаются в слоты на материнской плате, и сделать это удобнее еще на первом этапе сборки, вне корпуса.

Устанавливаем в разъем PCI-E видеокарту до щелчка. Прикручиваем ее винтами в слотах расширения корпуса. В этом месте корпуса присутствуют заглушки – разовые или съемные. Перед выламыванием разовых примерьте, куда будет вставляться видеокарта, чтобы не удалить лишнюю, иначе в этом месте останется дырка. Расшатывайте заглушку осторожно. Чтобы не повредить элементы на материнской плате, поворачивайте наружу корпуса.

Подключение остальных кабелей питания и их укладка

Подключаем к видеокарте шлейфы PCI-E. Они чаще всего разборные: 6+2 пин. Важно не перепутать шлейфы CPU и PCI-E в случае использования модульного БП. Как правило, разъемы на панели блока питания подписаны, коннекторы промаркированы. Возможно и отличие в цветовом оформлении.

Вместе со шлейфом SATA подключаем питание к накопителям. Коннекторы у них могут быть прямые или угловые. Используйте те или иные в зависимости от ориентирования разъемов на материнской плате и расположения накопителей в корпусе.

При наличии подсветки или реобаса корпуса используем как коннекторы SATA, так и 4-пин коннекторы Molex. Последние часто используются и для корпусных вентиляторов.

После подключения кабелей аккуратно укладываем их за поддоном материнской платы и фиксируем стяжками.

В бюджетных моделях иногда нет возможности протянуть кабели за задней стенкой. В этом случае их придется собрать в пучки и уложить так, чтобы они не препятствовали потокам воздуха. Неиспользованные кабели можно разместить за корзиной для жестких дисков.

Организация охлаждения корпуса

Корпус комплектуется разным количеством вентиляторов. Минимальный набор: один вентилятор на вдув, установленный на лицевой панели, и один на выдув, установленный на тыльной или верхней панели корпуса. Если корпус не оснащен вентиляторами "из коробки", обязательно докупите.

Если вентиляторов нечетное количество, то большее количество ориентируем на вдув, создавая тем самым повышенное давление в корпусе. Если сделать наоборот, то воздух будет засасываться из всех щелей, обходя пылевые фильтры, а его поток будет неоптимален.

Желательно использовать системы регулировки оборотов (реобас), чтобы оптимально настроить скорость вентиляторов для наилучшего сочетания температура/шум. Так же подойдут вентиляторы 4-pin с авторегулировкой - материнская плата самостоятельно будет управлять числом оборотов в зависимости от нагрева комплектующих.

После этого можно установить боковые стенки, подключить питание и периферийные устройства и включить компьютер. Если все сделали верно, и комплектующие исправны, то ваш новый компьютер должен стартовать с одним коротким сигналом спикера. Далее вам предстоит процедура установки операционной системы.

В случае возникновения проблем со сборкой, можно собрать комплектующие вне корпуса, установив только процессор с охлаждением и одну планку оперативной памяти, подключив все к блоку питания. При удачном старте поочередно подключаем накопитель и видеокарту.

Заключение

Не бойтесь учиться новому, многие операции выполняются достаточно просто. В ПК почти все разъемы и слоты сделаны так, что вставить и подключить что-то не так практически невозможно. В инструкциях к комплектующим обычно все этапы сборки и подключения подробно расписаны и проиллюстрированы. Главное не спешить и быть аккуратным и внимательным. Удачных экспериментов!

Первое, что надо понять, зачем вам нужна такая система. От этого зависит не только стоимость сборки, но и характер выбора компонентов. Самый обычный компьютер, выполняющий стандартные задачи, можно собрать из элементов начального уровня. Есть возможность даже поиграть в мало затратные игры. Если вы заядлый геймер или требовательны к графике, то таким выбором не обойтись. Нужен так называемый игровой компьютер. Понадобится больше объема оперативной памяти (от 16 Гбайт), процессор, имеющий минимум 4 ядра, одна или две дискретные видеокарты, и, конечно, мощный блок питания, который потянет все это. Цена этого удовольствия может перевалить за 100 тысяч рублей. Стоит ли гнаться за этим? Каждый решает сам. Но целесообразнее остановить выбор на машине среднего уровня.

Что нужно чтобы собрать компьютер

Центральный процессор

“Сердцем” компьютера считается CPU, от мощности которого зависит многое – покажет ли весь свой потенциал внешняя видеокарта, можно ли будет открывать сразу несколько ресурсоемких приложений, будет ли комфортно смотреть видео в формате UltraHD. Для этих целей подойдут процессоры фирмы Intel (i5 или i7). Тактовая частота начинается с 3 ГГц. Не стоит удивляться, что за 10 лет этот параметр увеличился несущественно. Инженеры добились уменьшения технологического процесса, что позволило увеличить количество транзисторов на кристалле, снизив электропотребление.

Лучше обратить внимание сразу на седьмое поколение процессоров Intel, так как встроенная в них графическая карта позволяет воспроизводить видео контент в формате H.265, который набирает популярность. Кодек последнего поколения поддерживает не только высокую частоту кадров, но и 10-битный цвет. Декодировать такой материал на текущий момент сможет и двухъядерный процессор с четырьмя потоками Pentium, стоимость которого минимальна. Поэтому такой CPU подойдет для сборки неигровой системы. Для игр в формате FullHd надо присмотреться к линейке i5, в 4K – к серии i7.

Знаковым событием 2017 года стал выход конкурентных моделей компании AMD. Ryzen 7 1800X может работать наравне с Intel i7-7700k. Самая мощная платформа для рядового пользователя будет базироваться на одном из этих “камней”. Но самый дешевый компьютер на AMD Ryzen не собрать, так как эти процессоры не имеют встроенного видеоядра.

Система охлаждения CPU

При работе “камня” выделяется тепло, которое необходимо отвести. Следовательно, необходим вентилятор. Центральные процессоры поставляются с кулером (BOX версия) и без (OEM). Если вы ценитель тишины в комнате, то лучше выбрать второй вариант. Обычно, у кулеров сторонних производителей уровень шума ниже. Например, у модели фирмы Arctic Cooling - Alpine 11 PRO – этот показатель достигает 14 Дб, что на 9 Дб ниже, чем у “боксовых” вентиляторов. Несмотря на это, он способен охлаждать процессоры до 95 Ватт. Но он не подойдет, если вы собираетесь увеличивать тактовую частоту CPU, указанную в спецификации. Для игровой системы необходимо остановить выбор на системе охлаждения с медными тепловыми трубками. Медное основание улучшает характеристики теплоотвода. Например, кулер TITAN Hati TTC-NC15TZ/KU рассчитан на максимальное тепловыделение процессора уже в 160 Ватт.

Сегодня большинство систем охлаждения делается с регулированием числа оборотов в зависимости от температуры CPU. Когда система не нагружена, требуется меньше энергии. Следовательно, вентилятор должен медленнее вращаться (от 500 об/мин) и меньше создавать шума. Такая модификация имеет 4-х контактный разъем питания, без управления – 3-х контактный.

Кулер имеет различные крепления для платформ AMD и Intel. Наиболее распространены сокеты LGA 2011 и 1151, а для процессоров AMD Ryzen начали выпускать платы с AM4. Совместимость очень важна, уточняйте ее в инструкции или на сайте производителя.

Материнская плата

Фундамент, на котором держится вся система, называется материнской платой компьютера. Модели различаются гнездом, куда устанавливается центральный процессор. Об этом было сказано ранее. В свою очередь, они подразделяются по типу чипсета, который является связующим звеном между компонентами. Например, у Intel – Z270 или X99, у AMD - X370 или 970.

Форм фактор тоже имеет значение (ATX, mATX или mini-ITX). Он зависит от типа корпуса, в котором располагаются все элементы компьютера. Недорогую машину можно получить на базе mATX. Такая материнская плата имеет укороченные размеры, сохраняя все необходимые функции. Геймерская модификация не предполагает экономии, для нее подходит тип ATX. Для энтузиастов, которые нуждаются в максимальном быстродействии и детальной отрисовке в играх, производители добавили функции SLI и CrossFire (объединение мощностей нескольких видеоадаптеров). Современные технологии позволяют установить до четырех видеокарт с одним графическим процессором. Если в названии модели встречается слово “Gaming”, будьте уверены – здесь это поддерживается. Приятным дополнением может стать наличие подсветки.

Объединительная плата содержит два или четыре разъема для оперативной памяти. Для будущего лучше приобрести с четырьмя, чтобы потом можно было нарастить общий объем памяти. Выгоднее выбрать платформу, поддерживающую память типа DDR4, цена на которую сравнялась с DDR3. Совместимость проверить на сайте изготовителя.

Если видео встроено в центральный процессор, надо обратить внимание, какие выходы используются для связи с монитором. Распространены HDMI и DVI интерфейсы.

Также на задней панели располагаются порты USB. На данный момент наиболее быстрый их тип – USB 3.1, включая и вход для разнообразных гаджетов - Type-C.

Слоты PCI-E 3.0 x16 имеют все современные платы.

Аудио контроллер будет важен для ценителей музыки или любителей фильмов с высококачественным звуком. Выбираем наиболее эффективные - SupremeFX S1220 или Realtek ALC1150/1220. Цифровой звук имеет лучшие характеристики, чем аналоговый. Поэтому производители начали включать оптический разъем S/PDIF. Звуковое устройство с HDMI входом можно подключить через соответствующий выход видеокарты.

Питание материнской платы и процессора должно быть 24+8 pin.

Оперативная память

Раньше ее объем измерялся в мегабайтах. Сейчас и 4 Гбайт маловато. Планки памяти располагаются в слотах на системной плате. Некоторые приложения и, тем более, игры требуют больших ресурсов. Минимально требуемым объемом можно считать 8 Гбайт. Для игроманов требуется уже 16 Гбайт.

Производительность оперативной памяти увеличивается, если она работает в 2-х или 4-х канальном режимах. Поэтому выбираем две планки объемом 4 или 8 Гбайт в зависимости от потребностей.

Пропускная способность DDR4 выше, чем у DDR3. В то же время энергопотребление меньше. Если первая работает в диапазоне напряжений 1,2 – 1,35 В, то вторая – на 1,5 В.

Частота памяти имеет решающее значение, если видеоадаптер встроен в процессор. В противном случае подойдут планки с частотой от 2133 до 2666 MHz и напряжением 1,2 В. Повышение частоты потребует увеличения напряжения питания до 1,35 В, что приведет к большим затратам энергии.

Идеальный вариант – приобретение двух планок оперативной памяти объемом 8 Гбайт с частотой 2666 MHz.

Видеокарта

Графическая карта – важный элемент для передачи видео информации от компьютера на дисплей. Она бывает двух типов – встроенная и внешняя. Первая не требует дополнительного питания и не предназначена для игр. Самое совершенное видеоядро у процессоров Intel является HD Graphics 630, которое способно декодировать видео с высоким битрейтом в формате H.265. Если вас это устраивает, то можно существенно сэкономить на сборке, не прибегая к помощи внешнего адаптера. В противном случае без него не обойтись.

Все упирается в цену и производительность. Рынок предлагает множество вариантов дискретных видеокарт. Мощь их так выросла, что ни одна из них не обходится без вентиляторов, число которых доходит до трех. Появляется еще один важный параметр – уровень шума.

За покупателя в этом сегменте бьются два производителя – NVidia, которая производительнее и холоднее, и AMD – баланс цены и качества.

Для рядового пользователя, для которого максимальным требованием является доступность сетевых игр, подойдет модель из младшей линейки NVidia – GTX 1050TI. Она оснащается достаточным количеством видеопамяти 4 Гб, рекомендуемый блок питания всего 300 Ватт, поддерживает высокое разрешение 7680 х 4320.

Любители высококлассных игр нуждаются в более мощном видеоадаптере. На выбор им предоставляются следующие модели – GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080, GTX 1080TI и GTX Titan X. Последняя имеет 12 Гбайт самой быстрой памяти GDDR5X, но требует 250 Ватт энергии. GeForce GTX 1080 с 8 Гбайт видеопамяти и потреблением 180 Ватт – лучший вариант для игр в разрешении 4K наивысшей детализации. Если вам комфортно играть со средними настройками, то выбираем GTX 1070 из соотношения цена/производительность.

Для улучшения энергоэффективности в некоторых моделях системы охлаждения в режиме простоя способны остановить вращение вентиляторов для уменьшения шума. Применение двух и более кулеров повышает надежность видеосистемы в целом в случае отказа одного из них.

Носители информации

Любой компьютер не может обойтись без жестких дисков, на которых будут храниться личные данные или устанавливаться операционная система. Для более быстрой загрузки и работы Windows потребуется SSD накопитель хотя бы на 120 Гбайт. Он потребляет меньше энергии, чем механический диск, бесшумен и занимает меньше места в корпусе. Но он не лишен недостатков. Главные из них – есть время наработки на отказ и более высокая цена. Поэтому, если вы записываете большой объем информации, дешевле прикупить внутренний или внешний винчестер размером от 4 Тбайт.

Блок питания

Когда выбраны все составляющие платформы ПК, приступим к поиску самого важного элемента, от которого зависит стабильность системы. Блок питания участвует в распределении энергии и стабилизации напряжения электросети.

Если у вас получился офисный вариант компьютера (например, без внешней видеокарты), то будет достаточно мощности 400 Ватт. Средний видеоадаптер потребует 500-ваттного БП. Для запитки GTX Titan X или нескольких устройств в режиме SLI/ CrossFire нужен агрегат от 750 Ватт.

Есть два основных показателя – КПД и PFC. Более эффективными считаются блоки питания с коэффициентом полезного действия более 80% (стандарт 80 Plus). От КПД зависит сколько полезной энергии передается компонентам ПК. Чем он больше, тем меньше нагревается силовой агрегат. Рекомендуется использовать БП с активной коррекцией фактора мощности (APFC), так как он дополнительно сглаживает поступающее на него напряжение. Но у него есть существенный недостаток – такой тип устройств не предполагает использование источников бесперебойного питания (UPS).

Более подробно про подбор блока питания написано в статье выбор блока питания для компьютера .

Корпус

Все элементы будущей системы помещаются в металлическую коробку. Чем больше толщина листа, тем надежнее. По размерам они подразделяются на ATX, mATX и mini-ITX. Выбор за вами. Малые корпуса имеют ограниченный объем для хорошей вентиляции, но занимают меньше места. Размер ATX позволяет установить видеокарту большой длины.

Эффектно будет смотреться корпус с прозрачной крышкой, где можно увидеть внутри светодиодную подсветку. Недешевые модели снабжаются дополнительной системой охлаждения. Это важно для игрового ПК, в котором происходит интенсивный нагрев.

Лучше выбрать нижнее расположение блока питания, так как он забирает холодный воздух из-под днища.

Периферийные устройства

Но выбор еще не окончен. Без манипуляторов ввода невозможно пользоваться компьютером. Мышь и клавиатура бывают проводными (USB и PS/2) и на батарейках. Второй вариант практичнее, но сигнал связи иногда пропадает. Дешевле купить сразу комплект. Для игрового ПК подойдет мышь с мультимедийными кнопками или геймпад.

Если есть необходимость записывать информацию на оптические носители, то приобретаем любой DVD-RW дисковод.

Поиск монитора – это отдельная тема. Отметим только, что подбирать нужно дисплеи на светодиодах, без мерцания и с возможностью уменьшения синего излучения. Рекомендуется в магазине проверять комфортность просмотра, так как матрицы TN+film, IPS и VA отличаются контрастностью и цветопередачей. В остальном разница только в разрешении и диагонали.

Как собрать компьютер самому из комплектующих

Компоненты ПК куплены. Можно приступить непосредственно к сборке.

Достаем материнскую плату из коробки и располагаем ее на картонке или поролоне. Находим на плате сокет для установки CPU. Берем процессор и аккуратно вставляем его туда без приложения дополнительных усилий.

В комплекте с кулером для центрального процессора идет термопаста. Мажем ее тонким слоем на поверхность “камня”. Прочитав инструкцию, устанавливаем пропеллер на основание платы. Проверяем плотность прилегания оснований друг к другу. Подсоединяем провода питания охладителя к разъему “CPU_Fan”. Находим аналогичный коннектор для подключения корпусного вентилятора.

Размещаем в корпусе блок питания, который крепится винтами.

В передней части корпуса на металлической стойке закрепляем имеющиеся жесткие диски, SSD накопители и дисководы.

Перед установкой материнской платы вкручиваем специальные ножки в отверстия корпуса для предотвращения замыканий.

В комплекте с объединительной платой идет задняя планка для разъемов внешних частей ПК: монитора, звуковых колонок, USB устройств.

Аккуратно кладем плату на ножки и прикручиваем винтами.

Снимаем заглушку сзади корпуса и вставляем в разъем PCI Express x16 дискретную видеокарту.

Самое время соединить все установленные элементы кабелями.

Подключаем штекеры на лицевой панели корпуса – индикаторы работы жестких дисков и наличия питания, кнопки перезагрузки и выключения ПК, а также для портов USB. Коннекторы обычно находятся в одном месте под слотами PCI и подписаны.

Жесткие диски и дисководы подсоединяем к системной плате SATA-кабелями.

Самое время приступить к подключению компонентов к блоку питания. Сначала вставляем 24-пиновый (или 20+4 pin) кабель, который отвечает за подачу питания к материнской плате, затем 8-пиновый, питающий CPU.

Подадим питание на устройства записи и хранения информации.

Для внешнего видео ускорителя обычно требуется дополнительное питание. Отыскиваем этот провод у БП (6 и 8-pin) и вставляем в разъем на устройстве.

Сборка компьютера с нуля закончена. Закрываем корпус крышкой. Подсоединяем монитор проводом для передачи видеоданных, сетевой кабель втыкаем в БП, а мышь и клавиатуру - в соответствующие порты USB или PS/2. Включаем компьютер.

Важными этапами в сборе ПК являются определение функций, которые он будет выполнять и расчет мощности блока питания. Это поможет сэкономить немалые средства. Далее выясняем, нужна ли внешняя видео карточка. Она тоже недешева. SSD накопители – необходимый элемент для максимальной производительности системы. Эффективное охлаждение в корпусе потребует дополнительной вертушки. Если материнская плата и графическая карта имеют светодиодную подсветку, то целесообразно выбрать каркас с окном на боковой стенке. Главное преимущество сборки собственными руками – возможность в любой момент произвести замену комплектующих.

Стоит отметить следующий момент. Бюджетные материнские платы оснащены 4-пиновым коннектором питания CPU. Так что руками разделяем имеющийся 8-пиновый кабель на два 4-пиновых и подключаемся к плате. Дорогие материнские платы, наоборот, помимо 8-пиновго коннектора, оснащены дополнительным разъемом. Фишка в том, что в этом случае все будет работать и от одного 8-пинового провода. Дополнительный же порт нужен, если вы будете, например, очень серьезно разгонять центральный процессор. Но тогда вам потребуется и сопутствующий блок питания, либо переходник.

Шаг №5: установка накопителей и оптического привода

Для настольного ПК существует два наиболее распространенных форм-фактора накопителей: 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые. Плюс набирают популярность твердотельные накопители с разъемом M.2. Что касается последних, то с этим форм-фактором все просто: устройство инсталлируется непосредственно в порт, распаянный на материнской плате. А вот 2,5- и 3,5-дюймовые накопители сначала необходимо закрепить в корпусе.

В 99% случаев кейс оснащен специальной корзиной с салазками. Также производитель указывает в характеристиках количество слотов под 2,5- и 3,5-дюймовые накопители, а также 5,25-дюймовые устройства. В случае с Fractal Design Define R5 используются две металлические корзины. Первая (верхняя) может вместить в себя пять 3,5-дюймовых или столько же 2,5-дюймовых накопителей. Вторая (нижняя) - три. В некоторых корпусах эти корзины могут быть съемными. Плюс конкретно у этого корпуса предусмотрено два посадочных места для 2,5-дюймовых накопителей за шасси.

Не все компьютерные корпуса опционально поддерживают установку 2,5-дюймовых накопителей. Правда, многие производители SSD комплектуют свою продукцию специальными переходниками для 3,5-дюймовых салазок. Обычно они упакованы в картонные коробочки, но не запаяны в блистере.