Электролитические конденсаторы - разновидность конденсаторов , в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.

Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная выштамповка.

Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.

Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.

Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.

Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:

Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:

Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:

К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.

Выпаиваем конденсаторы:

Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»

Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?

До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.

Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.

Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.

В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:

• срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
• максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
• пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
• повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .

Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.

Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:

Включаем и проверяем блок питания, все работает.

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место - электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит - это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке - дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов - это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.

В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата - это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже - насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате - это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) .

Неисправность одного из элементов системного блока приводит к недостаткам в работе всего компьютера. Вычислительная техника не функционирует либо работает медленно. Одной из причин нарушений в работе ЭВМ может послужить вздутие конденсаторов на материнской плате.

Материнская плата и ее функции

Это деталь компьютера, к которой подключаются иные устройства системного блока. Представляет собой многослойную плату, на которой расположены микросхемы и радиотехнические детали, разъемы и многое другое.

На плате располагаются основные конденсаторы. Их назначение - обеспечить подачу ровного электрического напряжения. Уровень потребляемой компьютером электроэнергии может резко изменяться. В основном это происходит при его включении и выключении.

На материнской плате не функционируют. Резкая смена напряжения может повредить отдельные элементы системного блока. Конденсаторы сглаживают скачки, благодаря чему повышается стабильность работы техники и продлевается срок службы отдельных элементов.

Симптомы неисправности

От вздутия конденсаторов на материнской плате компьютер зависает, а также могут проявиться следующие нарушения в работе:

• системный блок не включается;
• при включении компьютер пытается запуститься, но сразу же выключается;
• системный блок включается, но экран монитора остается темным.

В такой ситуации обычно обращаются в специализированный сервис для ремонта. Но если в поломке виноваты вздувшиеся конденсаторы на материнской плате, можно попробовать отремонтировать самостоятельно.

Находим неисправные элементы

Как правило, относятся к электролитическому типу. Они выглядят как цилиндры, состоят из скрученной в несколько слоев тонкой алюминиевой фольги - анода, помещенной в жидкий электролит - катод. В роли диэлектрика выступает тонкий слой окисной пленки.

На верхней плоскости цилиндра производитель наносит крестообразные насечки. Они позволяют визуально определить неисправность. При вздутии конденсатора на материнской плате возле процессора он раскрывается, как цветок, либо разбухает по линии насечек.

При нарушении герметичности можно заметить потеки электролита. Зачастую появляется коррозия внешнего покрытия детали.

Причины неисправности

Причин вздутия конденсаторов на материнской плате несколько:

• некачественная сборка на заводе;
• неправильная установка;
• неверный выбор рабочего напряжения.
• выкипание либо испарение электролита.

Неправильное определение полярности при установке - относительно редкое явление. При отсутствии навыков необходимо доверять ремонт платы квалифицированным специалистам.

При выборе конденсатора необходимо руководствоваться правилом - максимальное напряжение детали может быть больше, но не меньше фактического в месте ее установки.

Причиной испарения электролита может служить повышение температуры как снаружи детали, так и во внутренней среде. Если в корпусе системного блока высокая температура, необходимо проверить работу охлаждающей системы или почистить компьютер. В перегреве изнутри может быть виновен блок питания, а также некачественная сборка, неверное определение полярности. Нагрев может происходить из-за нарушений правил эксплуатации ЭВМ.

Способы устранения неисправности

После установления причины поломки, можно поступить двумя способами:

• сдать компьютер в сервис, где поменяют сгоревшие детали;
• попытаться самому устранить поломку.

Второй способ сложнее, но экономичнее. Средняя стоимость одного конденсатора - от 60 до 100 рублей.

Цена ремонта в специализированных сервисах зависит от региона и прайса. При сдаче компьютера в сервис в Москве в среднем придется заплатить:

• около 300 рублей за диагностику;
• за детали и материалы - от 120 до 200 рублей;
• за работу мастера - от 1500 до 1800 рублей.

Кроме того, нечестные работники сервисов зачастую завышают стоимость работ, предлагая дополнительные ненужные услуги.

Самостоятельная замена

Найдя неисправность, можно самостоятельно починить компьютер. Для этого необходимо выпаять сгоревшие детали и заменить их. Когда непригодные конденсаторы будут извлечены, их нужно взять с собой в магазин. Так будет проще найти аналогичную замену.

Основные характеристики детали - емкость и напряжение. При замене допускается с большими характеристиками, чем номинальные, но не наоборот. Кроме того, необходимо соблюдать габаритные размеры, поскольку микросхемы на плате монтируются плотно.

После этого необходимо очистить материнскую плату от вытекшего электролита. Если этого не сделать, высока вероятность повреждения других элементов платы.

Процесс пайки не отличается сложностью и под силу новичку. Для ремонта необходимы следующие инструменты и материалы:

• паяльник с тонким жалом и небольшой мощностью (не более 40 кВт);
• паяльная кислота, а в случае ее отсутствия - канифоль;
• олово;
• спиртосодержащая жидкость (очищенный бензин).

К работе необходимо подготовиться. Желательно заземлить паяльник и плату, поскольку она чувствительна к электростатическому напряжению. Рекомендуется работать в специальных антистатических перчатках и одежде.

При выпаивании конденсатора необходимо быть предельно осторожным. Монтаж микросхем на плате многослойный, есть риск повредить соединения. Последовательность работ следующая:

1. Ножки конденсатора необходимо прогревать паяльником, после чего аккуратно извлекать их из платы. Не будет лишним сделать фото вздувшихся конденсаторов на материнской плате с фиксацией полярности.
2. Отверстия в месте крепления нужно очистить от остатков припоя.
3. Соблюдая полярность, необходимо установить ножки исправных конденсаторов в отверстия, после чего припаять их с оборотной стороны. Не следует использовать много олова, чтобы оно не растеклось.
4. По окончании работы необходимо удалить остатки припоя спиртосодержащей жидкостью (очищенным бензином).

Рекомендуется при замене одного конденсатора также менять соседние, поскольку нарушения в работе одной из деталей приводят к неисправности других. Выбирая конденсаторы, необходимо отдавать предпочтение надежному производителю. Риск приобретения некачественного продукта у неизвестной фирмы значительно возрастает.

Замена конденсаторов на материнской плате – это часто встречающийся вид ремонтных работ. Если дома есть паяльник с припоем, то восстановление работоспособности матплаты можно выполнить самостоятельно. И при этом не придется лишний раз тратить время на поездку до сервисного центра и ожидания выполнения ими работ. К тому же из финансовых затрат будет только покупка нового конденсатора, идентичного заменяемому.

Зачастую люди связывают перебои в функционировании своей компьютерной техники с различными программными ошибками, вирусами или выходами из строя комплектующих. Да, это так – причина может быть абсолютно любой. Но в последнем случае обычно принимается решение о замене сбойного компонента, что не всегда обоснованно. Яркий тому пример – материнская плата.

Она — основа компьютера, обрабатывающая миллионы сигналов, посланных от различных устройств. На плате находятся тысячи элементов, однако преждевременному выходу из строя подвержены только несколько. Наиболее частой поломкой является неисправность конденсаторов. Эти элементы крайне важны для надежной работы системы – они накапливают электрический заряд и отдают его при необходимости. И в этом случае самостоятельная замена конденсаторов на материнской плате является наиболее оптимальным решением. И вот почему:

• Поиск платы. Конденсаторы редко выходят из строя на новых изделиях. Исключением является брак. Т.е. техника перед появлением такой неисправности должна хорошенько поработать в течении продолжительного времени. А значит, велика вероятность, что придется искать материнскую плату прошлых поколений, что может стать большой проблемой.
• Замена конденсаторов на материнской плате своими руками или даже обращение в сервис – это финансово менее затратное дело, чем покупка новой платы.

Определить неисправный конденсатор не трудно. Как правило, на вершине будет присутствовать небольшая вздутость, иногда с коричневатыми подтеками. В редких случаях вздутие происходит вниз, что также отчетливо определяется при визуальном осмотре. Еще можно измерить емкость с помощью специального тестера, но обычно достаточно простого осмотра для выявления неработоспособного компонента. Итак, определив неисправный конденсатор, следует подготовиться к перепайке. Для этого потребуется точечный паяльник, канифоль, олово, щипцы и сам конденсатор. Он должен быть такой же емкости и напряжения, как и поломанный. Тщательно разогрев паяльник, следует поочередно выпаять усики крепления конденсатора к материнской плате. Это совсем не сложно и не требует особых навыков и знаний. Далее нужно выпрямить ножки нового конденсатора, вставить его посадочные отверстия и запаять оловом. Если неисправных компонентов несколько, то все их необходимо заменить по такой же схеме. На этом замена конденсаторов на материнской плате завершена. Припаянные электронные компоненты должны прочно держаться. Проверить работоспособность новых конденсаторов можно как прибором, так и при обычном старте платы. При неработающих конденсаторах материнская плата не будет стабильно работать, чаще всего следует перезагрузка либо вообще отсутствует старт. Практически невозможно неправильно установить конденсатор. Следует лишь соблюдать полярность, указанную и на материнской плате и на конденсаторе.
Замена конденсаторов на материнской плате своими руками – довольно простая работа. Эти элементы весьма дешевые, но игнорирование выхода из строя хотя бы одного может привести к весьма печальным последствиям.

Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.

Причины вздутия конденсаторов.

Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный . Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.

Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах . Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V , ёмкость , макс. температура ).

Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.

В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть (жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии , значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие «ржавые конденсаторы » тоже лучше заменить.

Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.

Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.

Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке. Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.

Замена вздутого конденсатора.

Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.

Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны. Стоит заметить что нужно соблюдать полярность , если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска). При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв . Даём остыть и отрезаем лишнее.

Как избежать вздутия конденсаторов.

Чтобы избежать вздутия конденсаторов:

• Используйте качественные конденсаторы.
• Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
  
• Используйте качественные входные, (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
• Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).

Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.