Потребители продукции для хранения данных часто сталкиваются с тем, что устройствам нехватает питания от разъема USB. Из-за этого устройства работают не так, как нужно - постоянно отключаются, периодически пропадают из списка дисков или вообще не включаются…

Потребители продукции для хранения данных часто сталкиваются с тем, что устройствам нехватает питания от разъема USB. Из-за этого устройства работают не так, как нужно - постоянно отключаются, периодически пропадают из списка дисков или вообще не включаются. Причем это случается как всегда, по закону подлости, в самый неподходящий момент, когда срочно необходимо получить доступ к своим данным. В статье пойдет речь о том, как обеспечить своему переносному винчестеру хорошее питание.
Сразу оговорюсь, что данная проблема возникает с портом USB 2.0, так как более современная версия USB 3.0 по спецификации имеет большую выходную мощность, которой вполне достаточно для пуска и функционирования накопителя.

Итак, что делать при нехватке питания.

Варианта два. Первый - простой: необходимо найти очень короткий провод USB - около 15-20 см. По поему опыту, на таких кабелях потери минимальны, поэтому жесткий диск заработает даже от старого USB-порта.

Обычно такой провод можно купить на одном из компьютерных рынков или развалов, а кроме того, такие провода любит класть в комплект своей продукции известный производитель портативной продукции Western Digital. Шанс, что короткий кабель позволит устранить проблему, достаточно велик. Кроме того, такой «шнурок» удобно носить с собой, он легкий и не занимает много места даже крохотной в барсетке или небольшой сумочке.
Вариант второй - придется немного раскошелится. Требуется купить устройство, которое позволит прокормить жесткий диск. Здесь также два пути. Можно взять внутреннее решение или внешнее. Первое подойдет владельцам стационарных компьютеров, второе - владельцам ноутбуков и другой портативной техники.
К внешнему решению относится покупка USB-хаба (концентратора) на 4-7 портов с внешним блоком питания, который имеет достаточную мощность, чтобы запитать устройства во всех портах сразу.

Плюс такого решения - универсальность. Его можно испопользовать и с ноутбуком, и с десктопом, и вообще с любым устройством. В случае необходимости такой хаб можно легко кинуть в сумку и отнести на работу / к другу / на дачу и т. д. Однако есть и минусы, хоть и не существенные. Во-первых, лишняя занятая розетка. Может показаться, что я придираюсь, однако, как показывает практика, разетки забиваются устройствами достаточно быстро, и в скором времени их может не хватить. Во-вторых, это лишнее место на столе и куча дополнительных проводов. Любителям минимализма, да и просто порядка на столе, этот вариант покажется не самым лучшим.
Внутренее решение в этом плане значительно лучше. Покупается трехдюймовый внутренний USB-разветвитель с запитываением от разъема Molex. Такое устройсто имеет также и кард-ридер, так что в дополение ко всему вы получите и устройство чтения карт памяти, что является несомненным плюсом. Поскольку блок питания не требуется (снабжение электричеством идет от блока питания компьютера), такие устройтсва обычно очень дешевые. Их цена редко превышает 250-350 рублей.

В данном случае решение очень элегантное - не занимается место на столе, отсуствуют лишние провода, все находится под рукой. Особенно удобно будет тем пользователся, у которых на корпусе компьютера нет передних USB-портов (только на задней панели). Из минусов - такое устройство будет работать только с десктопами, а также, только если у вас на материнской плате есть свободный внутренний разъем. Надо отметить, что в современных материнках таких внутренних разъемов пруд пруди.

Почему не хватает питания USB-устройствам

В чем причина нехватки питания. Порт USB 2.0 при напряжении в 5 Вольт способен выдавать ток только 0,5 Ампера. То есть мощность одного порта будет составлять 2,5 Ватта. Ток пуска жесткого диска также составляет 0,5 (а иногда и чуть более) Ампера. Если блок питания компьютера (как и он сам) не новый, то может выдаваться не 5 вольт, а, допустим, 4,6-4,8 Вольт. То есть суммарная мощность может уменьшиться, ограничивая питание и без того работающему на пределе винчестеру. Длинный провод имеет большее сопротивление, нежели короткий, что также же уменьшает питание винчестера. Благо производители портативных винчестеров учитывают данную проблему и ставят жесткие диски с меньшим потреблением. Правда, это не самым лучшим образом сказывается на скоростных характеристиках.
Более современный разъем USB 3.0 по спецификации имеет ток 0,9 Ампер (почти в 2 раза больше предыдущей версии). Поэтому проблем с питанием такие устройства не имеют. Кроме того, данный разъем обеспечивает большую скорость передачи данных. Поскольку существует обратная совместимость, то устройство USB 3.0 можно без проблем подключить в порт USB 2.0. В этом случае оно будет работать в режиме совместимости на меньших скоростях. Поэтому я рекомендую покупать именно жесткие диски с USB 3.0. Даже если у вас в компьютере нет этого современного разъема, это будет хороший задел на будущее. Когда он появится, вы увидите существенный прирост (в 3-4 раза) скорости.

Статья взята из открытых источников: http://pc-hard.ru/hardarticles/88-usb-power-supply.html#comment-1184

Desert Eagle 21-07-2010 13:54

Доброго времени суток желаю уважаемым участникам форума!

Возник у меня такой вопрос - вредно ли для компа использование напряжения юсб-порта (5 вольт, емнип) в своих низменных целях?
У меня с лицевой панели идёт на стол удлиннитель, от которого я периодически запитываю мааленький кулер для модема (греется сильно), мобильник заряжаю и т.п.

Может ли это навредить компу?

Заранее благодарю за внимание!

SiteCoolOff 21-07-2010 14:32

Я телефон (Voxtel VS600) практически от ПК и заряжаю уже 4 года...

Desert Eagle 21-07-2010 14:37

quote: не более 0,5 А

О! А вот это ценно! Спасибо!

Архангел 22-07-2010 05:29

А почему именно 0,5? Я всегда смотрел максимально допустимую мощность на блоке питания. Там всегда есть табличка с вольтажом и мощностью. Ведь этот показатель зависит от блока питания...

SiteCoolOff 22-07-2010 05:39

Заходим в Диспетчер устройств, в Контроллерах USB смотрим свойства любого Корневого USB-концентратора, во вкладке питание есть строчка Доступная мощность 500 мА на порт. От блока питания никоим образом не зависит.

Архангел 22-07-2010 07:59

Возможно. Видимо через контроллер фиксировано идет. По крайней мере по вольтажу 5v и 12v мощность была зависящая от БП. Много чего паял в своё время.

Desert Eagle 22-07-2010 09:39

Стоп, получается, где-то на юсб-порте можно поймать

?

Архангел 22-07-2010 09:44

Нет 12 не поймать. Я про внутренние разъемы с питанием для HDD, флопаря...
Вот USB 3 уже более мощный.

Архангел 22-07-2010 13:21

Википедия глаголит следующее:
Версия 3.0 может похвастаться не только более высокой скоростью передачи информации, но и увеличенной силой тока с 500 мА до 900 мА

quote: Originally posted by SiteCoolOff:
Вреда никакого не будет, если не перегружать по потребляемому току, не более 0,5 А

SiteCoolOff 22-07-2010 13:36

quote: Originally posted by Архангел:

Это наверное на один порт фраза? Вспомним внешние винты и сидиромы, у них есть дополнительный штекер по мимо интерфейсного который втыкается в другой свободный порт USB тем самым суммируя мощность.

Совершенно верно.

Desert Eagle 22-07-2010 13:45

Хо-хо! Получается, если у меня приблуда мощностью, к примеру, в 1,5 ватта - мне нужно взять 3 удлиннителя юсб, найти каждому место и законнектить 6 контактов в 2 провода - и вуаля?! Готовые полтора ватта?

SiteCoolOff 22-07-2010 14:02

Господи, что за мегаколлайдр вы там собираетесь подключать? . Право, чем огород городить, взять подходящий AC/DC импульсный адаптер, ИМХО.

Desert Eagle 22-07-2010 14:33

Есть такой - заслуженнейшая вещица - 8 лет непорочной варварской работы! Однако и он, зараза, сильно греется в процессе работы! Да и просто не хочется втыкать в розетку ещё один тройник ради новой приблуды. Ей хватит уже того, что есть.
А про 1,5 ватта - это я чисто теоретически, пока... а так, хрен его знает, может, лампу настольную на юсб питание переведу!

Desert Eagle 22-07-2010 14:40

quote: Нет 12 не поймать. Я про внутренние разъемы с питанием для HDD, флопаря...

Извините за кучу вопросов!

Alex1i 22-07-2010 16:22

quote: Значит, от настольного компа можно получить 12 вольт постоянного тока, если наружу вывести хвост от шины жёсткого или флоппи?

Это можно, надо смотреть документацию на БП, и там достаточно большую нагрузку можно подключить.

Гефест 22-07-2010 16:44

Ватты с амперами не путаем Если в ваттах считать, то по 2,5 на дырку выходит

Desert Eagle 22-07-2010 16:48

Благодарю! Действительно, перепутал... Жара-с!

c00xer 22-07-2010 23:04

вредно ли для компа использование напряжения юсб-порта (5 вольт, емнип) в своих низменных целях?

Вопрос не праздный, мало кто его задаёт, топикстартеру респект. Товарищ Архангел упомянул табличку на БП, но не более. А почему никто не спросил, от какой линии блока питания запитаны USB-порты? На некоторых материнках USB запитан от линии +5VSB, а там 0.5А на-всё-про-всё. "Мозги" самой материнки, клава, мышка (она ведь светится при выключенном компе, замечали?), сетевая карта, да ещё и мобильник туда норовят воткнуть В новых БП этот предел до 1.5А, но всё равно немного.
Кроме смеха. Если при выключенном компьютере вы подключаете устройство к конкретному USB-порту и при этом оно не "засветилось", значит, подключение к этому порту безвредно. Потому что этот порт подключён к обычной, "мощной" линии +5V. Превысить её нагрузочную способность ой как трудно. На некоторых материнках можно выбрать джампером, от какой линии запитать каждый конкретный порт.

c00xer 22-07-2010 23:15

quote: Originally posted by Desert Eagle:

Получается, если у меня приблуда мощностью, к примеру, в 1,5 ватта - мне нужно взять 3 удлиннителя юсб, найти каждому место и законнектить 6 контактов в 2 провода - и вуаля?! Готовые полтора ватта?

Полтора ампера. Да, действительно, токи складываются, и "двухголовые" кабели для переносных жёстких дисков - тому подтверждение. У жёстких дисков потребляемый ток близок к 0.5А, а иногда и превышает этот предел, поэтому приходится "кушать" от второго порта.

quote: Originally posted by Desert Eagle:

Кстати, с ноутом такое дело тоже без последствий пройдет?

Не факт. В ноутбуках часто всё делается "впритык", особенно в нетбуках. EEE PC 700, например, молча отключался при подключении чего-либо мощного. Поэтому гарантировать ничего нельзя, надо пробовать.

Desert Eagle 22-07-2010 23:51

О! Александр, искренне благодарю за подробную консультацию!
Перещупаю с лампочкой все доступные порты... Но, насколько я помню (в ноуте точно) я настраивал так, чтобы питание на юсб подавалось сверх штатного, рабочего режима, ещё и в ждущем: проги завершил, буку закрыл, дисплей вырубился - аккум держится суток двое железно - дольше просто не проверял - а питание на юсб ЕСТЬ!

Просто частенько в пути, например, требуется зарядить аккум мобильного - почему бы не сделать это от ноутбука, который тяжёлым камнем висит за спиной... ? А уж возможность приложить дополнительный кулер к дюзам вечно горячего нетбука - да и ещё запитать не с каких-то других внешних аккумов, кои надо ещё таскать с собой и периодически перезаряжать, а автономно - самообслуга! А если этот вентилятор на себя направить... !

Кстати, мой нетбук - Асеr espire one ZG5 - такой эксперимент выдерживает - заряжал от него нокию через фирменный нокиевский зарядник по юсб, купленный в Связном за 150 р.

А теперь прикиньте, каково мне было смотреть на эту полуторасотенную приблуду, когда из нескольких сантиметров провода в 5 минут (на налаживание контактов и устранение переполюсовки) я запитал мобильник не хуже!!!
Вот тогда я и вспомнил и про 5 вольт, и про кучку старых горелых СЗУ, из которых самое ценное - хвосты - ради них, собственно, и хранил.

Здесь пришлось крепко подумать - ведь СЗУ, судя по надписям, выдают 3,7, 4,7 и тому подобные значения вольт, а в юсб - целых 5! Но, подумав, что не только в аккумуляторе есть защитные схемы, но и мобильнике уж наверное до аккума тоже предусмотрены, решил питаться по юсб.
Успешно!

Настольный комп так же выдерживает эти испытания с одним интересным нюансом - кулер работает, охлаждает. Поверх него, от того же порта пытаюсь накинуть провода с мобилы - мобиле силы тока/вольтажа не хватает - индикаторы зарядки молчат, однако комп регистрирует подключение юсб устройства, которое он не может опознать. Не вырубается, только на колонках появляются помехи-зерно.

В дальнейших смелых планах - блок питания по юсб для зарядки пальчиковых АА и мизинчиковых ААА аккумов!

Архангел 23-07-2010 05:59

quote: Originally posted by Desert Eagle:

Значит, от настольного компа можно получить 12 вольт постоянного тока, если наружу вывести хвост от шины жёсткого или флоппи?
А такое варварство не повредит мамке?
И какова мощность у того тока?
И на каких примерно контактах ловить напряжение?
Извините за кучу вопросов!

Ловить просто. Если мне память не изменяет то красный - это 5 вольт, желтый - это 12 вольт. Мощность написана в табличке на вашем БП по каждому вольтажу.

О! Память мне не изменила. Перейдите по ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F и поглядите на цветные таблички по проводам.

Записки ремонтника: флешки в разрезе

Автор этой статьи не один год восстанавливает данные и ремонтирует разнообразные носители информации. В первой части записок он рассказывает о типичных поломках флешек всех мастей и возможностях ремонта, а также дает массу советов по продлению срока службы носителей и улучшению сохранности данных

⇣ Содержание

Будем знакомы — я ремонтник. Но не совсем обычный. С 2005 года занимаюсь ремонтом флеш-накопителей, а также восстановлением данных с них. За это время через мои руки прошли сотни флешек самых разных дизайнов и форматов, так что поневоле накопились сведения о характерных неисправностях, типичных ошибках пользователей, лукавстве производителей и продавцов, а также других небезынтересных вещах.

Данная область компьютерного сервиса сравнительно мало известна широким кругам пользователей, да и сами ремонтники (буду для краткости называть их именно так, хотя уже давно основное занятие мастеров — восстановление данных) не слишком охотно идут на контакт. Это и понятно: у каждого есть свои секреты и наработанные технологии, делиться ими желающих мало. Но сегодня, когда флеш-технологии вошли в пору зрелости (одни SSD чего стоят), самое время ломать стереотипы.

Надо сказать, что именно ремонтные услуги, с которых я начинал, сегодня уже не столь актуальны. В «чистый» ремонт, когда данные не важны, а нужен лишь рабочий накопитель, флешки почти не приносят: цены на них упали так, что зачастую дешевле купить новую, чем дважды заезжать в мастерскую (Москва — очень большой и очень «пробочный» город, где закон «Время — деньги» заслоняет многое другое), да еще что-то платить за ремонт. А вот ручная работа ремонтника дешеветь теми же темпами не может ну никак.

Несколько слов о моих инструментах.

Это паяльная станция ремонтника. Без нее — никуда

Микрофеном прогреваются выводы чипа, после чего он отделяется от платы. При этом не обойтись без «третьей руки» — шарнирного зажима

Программатор с USB-интерфейсом. Зажимная панелька предназначена для микросхем в корпусе TSOP-48, самом распространенном на сегодня. При необходимости ее можно менять на другие адаптеры

Панелька для подключения микросхем BGA (они монтируются поверх платы на шарики припоя). Этот тип корпусов встречается все чаще: «виновата» постоянная миниатюризация и уплотнение монтажа

Современная карта SD, в которой стоял чип BGA. Для считывания данных с него и нужен показанный выше адаптер

Нельзя забывать и о том, что процент успешно починенных флешек постоянно уменьшается по объективной причине — их конструкция становится все менее «ремонтопригодной». Стандартных деталей на плате почти не осталось, а сгоревший контроллер или посыпавшийся чип памяти заменить за приемлемую цену не получится. Программный же ремонт (т.н. низкоуровневое форматирование) при нынешних объемах длится многие часы и не всегда приводит к удовлетворительным результатам из-за износа чипов.

Да и к гарантии люди стали относиться внимательнее, чем несколько лет назад, когда флешки и карты памяти брали в первых попавшихся ларьках, а чек и упаковку тут же выбрасывали (мол, что с флешкой может случиться, она же вечная). Продавцы во многом цивилизовались и без проблем принимают «павших бойцов».

Тем не менее наблюдения о причинах поломок флешек помогут, надеюсь, аккуратнее обращаться с ними и продлить жизнь — как самим носителям, так и данным. Чтобы ввести читателей в курс дела, приведу типичные вопросы клиентов с моими ответами и комментариями. Возможно, это убережет кого-то от схожих проблем.

⇡ Слово пользователям

— Флешка была в кармане, физически я сломал пластик, внутренности вроде живые, но не работает. На ней фотки важные, плюс к тому же не мои. Что делать? Куда бы обратиться и чтоб не дорого…

Если вы в Москве — можете обратиться в любую фирму, занимающуюся восстановлением данных. Скорее всего, случай несложный. Получите и фотографии, и рабочую флешку.

— Сегодня флешка перестала видеться на любых компьютерах. Утром работала, затем я ее вставил в другой комп. После этого она перестала определяться. Индикатор постоянно горит. Операционная система USB-устройство не определяет. Что можно сделать по реанимации данных, которые притом находятся как в открытой, так и в защищенной областях?

Похоже на сгоревший контроллер — от броска напряжения или разряда статики при подключении он нередко выходит из строя. При падении может треснуть кварцевый резонатор, также страдают фильтры и предохранители. Ремонт в таких случаях нерентабелен, но данные можно считать прямо с микросхем памяти. Закрытый раздел при этом легко «поднимается» — там реально никакой защиты нет, просто стоит флаг в служебной области.

— У меня флешка Kingston DataTravel 4 Гбайт. При записи на нее появляется сообщение, что файла не существует.Что это?

Виновато либо нестабильное напряжение в порте USB (проверяйте блок питания компьютера), либо дефект в микросхеме памяти: когда он затрагивается записью — флешка дает сбой. Здесь поможет низкоуровневое форматирование специальной утилитой (для этого надо узнать точную модель контроллера). Но лучший способ — обмен по гарантии.

— Флешка работала, ничего не билось, не стукалось. Просто пришел утром в офис, вставил в порт, а она не работает. Не горит светодиод и не определяется. Сколько будет стоить такой ремонт? Важна не сама флешка, а информация, причем надо восстановить все 100%.

Расценки, в общем, гуманные. Обычно на флешках восстанавливается все полностью, либо не восстанавливается ничего (но таких грустных случаев очень мало, не более 2%). В этом, кстати, отличие от жестких дисков, где ситуация куда менее предсказуема.

— Вчера флешку подключил на переднюю панель гостевого компьютера, и все... Теперь нет индикации светодиодом, и в системе никак не определяется. Помогите восстановить флешку.

Вероятно, на гостевом компьютере перепутана разводка переднего порта USB, такое встречается при неквалифицированной сборке и приводит к переполюсовке контактов питания. Также возможен разряд статики при подключении, особенно если системный блок не заземлен (устаревшая двухжильная электропроводка и искрящий ковролин на полу погубили, думаю, не одну тысячу накопителей).

В обоих случаях на флешке выходят из строя цепи питания. Ремонт целесообразен, если остался жив контроллер, иначе проще купить новый экземпляр. Какова ваша ситуация — покажет диагностика.

— У меня сломалась флешка Kingston DTI 4 Gb. Информации на ней никакой не было, поэтому восстанавливать не надо. Просто однажды, при подключении к ПК, стала выводиться надпись с просьбой флешку отформатировать. После форматирования на нее можно записать средние по объему (10-100Мб) файлы, но потом все равно их считать с флешки нельзя. Можно ли ее вообще отремонтировать?

Скорее всего, возникли дефекты в чипе памяти, поможет низкоуровневое форматирование или на худой конец замена чипа, но это уж совсем для «упертых». В принципе, можно и самому скачать подходящий софт (лучший сайт flashboot.ru) и разобраться. Но учтите — утилиты производственные и недружественны к пользователю, настройки не всегда очевидны. Проще все же отдать ремонтнику.

— Купил модель Transcend JF V85 на 8 Гб за 1 800 р., проработала она около месяца, и в один прекрасный день девушка сбросила на неё информацию у себя дома на компьютере, вынула без безопасного извлечения, как и делалось до этого и мной в том числе, и принесла мне. А у меня уже флешка работать не захотела — лампочка не загорелась, и компьютер ее никак не определяет, и даже не греется, как обычно это бывало. Вот лежит на полке пылится, жалко, всё же восемь гигов. Проблема еще в том, что чек выкинул, и даже если бы он был, там не написано, что флешку можно сдать по гарантии. Ну да ладно, меня интересует, сколько будет стоить её ремонт. Я вчера нашёл один сервис в центре, там написано 1 500-3 000 р., диагностика бесплатно в течение 15 минут, ремонт в течение часа. Просто думаю, это нормальная сумма или всё-таки завышенная?

Если флешка ни на одном компьютере не подает признаков жизни — значит, сгорела. Такое бывает, если неудачно выдернуть ее в момент обмена данными (когда моргает индикатор например). Общее правило таково, что ремонт должен обходиться не более чем в 40% от стоимости новой вещи. Иначе проще купить. Нормальные расценки на ремонт флешек — от трехсот до пятисот рублей, в редких случаях добавляется стоимость комплектующих. Что касается сервиса в центре, то его специализация — восстановление данных, это более дорогая услуга. Ремонт делается как опция, цены завышены хотя бы из-за аренды. Я считаю, что отдавать 1 500 рублей неразумно.

— Недавно вставил флешку в компьютер с нестабильным питанием, и она сгорела. Не подавала признаков жизни, а из корпуса шел едкий запах гари. Разобрав флешку, визуально никаких сгоревших элементов не обнаружил. Память Micron 29F16G08MAA, контроллер Alcor AU6986. C другой стороны есть распайка для второго чипа памяти и еще какие-то медные контакты. Если я правильно мыслю, то эти контакты для прямого считывания с чипа памяти. Так вот, можете подсказать оборудование для считывания или с чего начать восстановление информации с флешки?

Для считывания данных с неисправной флешки потребуется специальное устройство — программатор, он недешев. Еще надо аккуратно отпаять чип памяти, не перегрев его (нужна паяльная станция с микрофеном), и поставить в зажимную панельку программатора. Контакты на флешке здесь не помогут.

Основной этап работы — преобразование считанных сырых данных в образ файловой системы. Необходимо выбрать нужный алгоритм из тысяч возможных, и здесь в помощь только собственный опыт и советы коллег. По первому разу можно долго возиться и так до конца и не дойти. Программный комплекс тоже стоит денег.

Программатор подключается к этому компьютеру, на котором стоит специальный софт для сборки файловой системы. Цена пакета — около 1 000 евро

Для одного случая заниматься всем этим явно нецелесообразно, поэтому советую обратиться к специалисту по восстановлению данных. Если в вашем городе такового нет, можно переслать флешку почтой в ту же Москву. Ремонтник может отправить заказчику данные через Интернет.

— Флешка Transcend 16 Гб, компьютер ее определяет, но не открывает. Пишет «Вставьте диск в дисковод». Светодиод раньше светил равномерно, а теперь медленно загорается и медленно гаснет. Что с ней случилось? Возможен ли ремонт? Как долго и сколько это стоит?

«Слетела» прошивка (точнее говоря, разрушились внутренние таблицы трансляции). Ремонт возможен и недорог, восстановление данных — тоже, но уже за другие деньги. При этом одно исключает другое: при ремонте все данные необратимо теряются, а для восстановления данных флешка разбирается, после чего отправляется в мусорную корзину. Выбирайте, что для вас важнее.

⇡ Слово ремонтнику

За время работы накопился ряд наблюдений, часть из которых просто занимательна, но многие могут оказаться полезными и на практике. Изложил их в виде нескольких микроновелл.

О вреде оптимизаций

Каждый день несут неисправные флешки или спрашивают про них. Что удивляет, даже известные бренды порой халтурят. Про noname все понятно, никто не ждет высокого качества, но Kingston или Patriot удивляют. Похоже, все азартно «оптимизируют» затраты.

Даже на припое стали экономить! И без этого после введения в действие директивы Евросоюза ROHS от 2006 года бессвинцовый припой стал доставлять ремонтникам массу проблем. Он хуже растекается и смачивает контактные площадки, требует более высоких температур пайки, менее прочен. Холодные пайки теперь частая проблема. Чуть изогнется флешка в неловких руках, и одна из ножек микросхемы отлетает, накопитель начинает дурить. Разъем USB к плате тоже крепится пайкой и при недостаточном количестве припоя легко отламывается.

«Перепутки»

Периодически сталкиваюсь с перепутанными проводами на USB-портах передней панели. Здесь возможны ошибки, которые для флешек фатальны. Чаще всего сборщики путают полярность линий питания (целиком переворачивают разъем), тогда сразу горит стабилизатор. Его заменить несложно. Но вот если перепутанными оказались линии данных (обозначаются D+ и D-), от этого выходит из строя контроллер, тогда как цепи питания в порядке и светодиод горит как обычно. Контроллер — микросхема дефицитная, в свободную продажу не поступает, так что ремонт в таких случаях затруднен.

Чудо в стразах

Принесли на ремонт флешку Kingston объемом 8 Гбайт, обклеенную стразами «Сваровски». Из-под них мерцает красная лампочка. Довольно красиво, только без ущерба для экстерьера не разберешь. Раздобыл технологическую утилиту, запустил и вижу: реальная емкость 128 Мбайт. Да еще тест не проходит — сбой памяти.

Выходит, китайцы поставили бракованный чип старого выпуска, прошили флешку, чтоб опознавалась как 8 Гбайт, и продали за 100 долларов! Ну мастера, на ходу подметки срежут. Только что хозяину делать? Я бы мог припаять нормальный чип, но при разборке стразы отлетят. Получается, украшение на выброс.

Типичный подарочный дизайн. Выглядит красиво, чинится сложно (или вообще никак). Я бы не взял. Но девушке как замок на сумочку пойдет

Потихоньку делаю вывод — вычурный, эффектный, нестандартный корпус снижает надежность (в первую очередь за счет плохого теплоотвода — для современных скоростных флешек это немаловажно), а главное — пагубно влияет на ремонтопригодность. Надо бы всем при покупке иметь это в виду.

Ну? — Разъемы гну!

Часто клиенты просят починить флешку с погнутым разъемом USB. Как объясняют, задели, когда она была вставлена в порт, после чего накопитель скончался. Действительно, во многих моделях разъем — слабое место, его крепление к плате недостаточно прочно и не защищает контакты от разрыва. Поврежденная флешка иногда оживает, если слегка нажать на нее в направлении противоположном изгибу.

Так вот, в подобных случаях НЕ НАДО пытаться самому выпрямить разъем! Оставьте как есть и несите ремонтнику. При грубом выгибании в другую сторону окончательно рвутся токоведущие дорожки вблизи разъема и ремонт значительно осложняется. Ведь плата у современных флешек хоть и тонкая, но четырехслойная. Порой все, что остается, — снять чип памяти и считать данные. Работа сложная, а флешка идет на выброс.

Жестокие игры

Женщины порой приносят в ремонт флешки, переломанные пополам. Я бы так смог, только если бы целенаправленно доламывал девайс, да и то не сразу. А они, мило улыбаясь, говорят — случайно задела вставленную в USB-порт флешку, после чего она не работает. Есть женщины в русских селеньях! На днях клиентка принесла флешку Transcend JetFlash 2A — разъем USB выломан с мясом, текстолит и все соединения порваны. Я эту модель хорошо знаю, сам использую несколько штук таких. Рабочие лошадки — служат третий год, корпус крепкий, плата толстая, пайка дубовая. Хоть наступи — ничего не будет, выживает даже после собачьих зубов. Не предполагал увидеть труп в женских руках.

Флешки со сломанным разъемом USB — не редкость. Если он вырван с мясом, ремонт нецелесообразен: былой прочности плате не вернуть

В этом случае починить флешку не удалось: повреждены внутренние дорожки рядом с разъемом. Данные восстановил прямо с чипа памяти, благо емкость (2 Гбайт) проблем не доставляет.

⇡ Нежнее надо быть

Рискну дать банальный совет: аккуратнее обращайтесь с флешками, вставленными в порт USB на передней панели, — из-за большого рычага они довольно уязвимы для случайных воздействий. Задел рукой или ногой — и все, привет. Часто страдает не только флешка, но и сам порт, который выворачивается из гнезда и ломает крепления. Это беда многих недорогих корпусов, где выносные порты фиксируются защелками из хилого пластика.

Подходящее решение — небольшой (до 1 метра) удлинитель или USB-концентратор, они позволяют разместить флешку в безопасном месте и подключить ее к более надежным портам на задней панели. Хорошо бы зафиксировать хаб на столе (например с помощью двустороннего скотча), тогда при подключении можно будет обойтись одной рукой. Удлинитель же некоторые завязывают узлом вокруг ножки монитора.

Кстати, и мониторов со встроенным USB-концентратором становится все больше, не пренебрегайте этой полезной функцией. Я предпочитаю те модели (Dell, Asus), где USB-порты выведены на левую сторону: при работе левая рука обычно свободна, с небольшим навыком удается все подключения проделывать не глядя. Многие Dell оснащены еще и кард-ридером, что тоже удобно.

⇡ Удлиняй с умом

Раз уж зашла речь про USB-удлинители, обращу внимание на их качество. В комплектацию флешек, как раньше бывало, они уже не входят. Пользователи берут первый попавшийся шнурок, а зря. Китайская тяга к экономии пробралась и сюда: нередко тонкий кабель не экранирован и состоит из жил малого сечения, да еще и не медных, а алюминиевых омедненных (любимая уловка мелких заводов, скрывающаяся под аббревиатурой CCAW). И сигнал, и питание будут приходить на флешку ослабленными и с примесью помех.

Все это имеет плачевные последствия: накопитель либо вообще не опознается в системе, либо работает на неприемлемо низкой скорости (на уровне USB 1.1 — около 1 Мбайт/с), либо периодически «отваливается» из-за внешних наводок. Внешние устройства с USB-интерфейсом типа принтеров и сканеров также могут сбоить, особенно чувствительны к качеству кабелей модели HP. Разумеется, в подобных обстоятельствах следует уделить внимание подбору удлинителя — копеечная экономия совершенно неоправданна.

Качественные удлинители сертифицируются по стандарту USB 2.0, что прямо указывается на упаковке. Кабель должен быть достаточно толстым (не менее 5 мм в диаметре), иметь оплетку из луженой меди плюс алюминиевый сплошной экран и состоять из чисто медных проводов калибра не менее 28AWG (лучше, если под питание будут отведены более толстые провода — 24AWG). Данные сведения у честных производителей напечатаны на упаковке или прямо на самом кабеле.

Минимально приличный USB-удлинитель. Изучайте надписи на кабеле!

К размеру удлинителя также следует отнестись внимательно и не брать сверх необходимого (принцип «запас карман не тянет» здесь вредит делу). Хотя по стандарту длина кабеля USB 2.0 может достигать 5 м, на практике отрезки длиннее 3 м уже работают неустойчиво. Для больших расстояний (10-20 м) предназначены активные удлинители, со встроенными усилителями сигнала. Флешкам такое не требуется: в большинстве случаев им хватает удлинителя 0,6-1 м, а в остальных подойдет кабель 1,8 м, самый частый гость в наших магазинах.

Медленная и нестабильная работа нередко отмечается и у флешек, подключенных к передним USB-портам системного блока. Причина — мощные наводки на неэкранированный шлейф, соединяющий порт с материнской платой (качественные корпуса комплектуются экранированными шлейфами, но большинство людей выбирают варианты подешевле). Более того, ослабленное на тонких проводах питание порой и вовсе не дает флешке определиться: «неизвестное устройство», и все тут. Поэтому я рекомендую всегда подключать флешку к портам на задней панели, для чего как раз и нужен удлинитель.

⇡ Когда компьютеру плохо

USB-концентратор хорош только активный, с собственным пятивольтовым блоком питания. К сожалению, большинство все еще пользуется пассивными устройствами, а тут нас ждет неприятность: нагрузочная способность USB-порта ограничена 500 мА, а в ноутбуках зачастую и 250 мА. Если порт перегружен (на ноуте для этого достаточно воткнуть в хаб 2-3 флешки), то может случиться все что угодно. Флешкам физически, скорее всего, ничего не будет — просадку напряжения они выдержат, хотя возможны неприятности типа слетевшей таблицы трансляции, если в этот момент шел обмен данными.

А вот компьютер при перегрузке легко может зависнуть или пойти на перезапуск. Прерванный сеанс работы настроения явно не поднимет. Более того, несколько раз при подключении флешек наблюдались физические повреждения материнской платы — от броска тока сгорал южный мост (помнится, это были платы Gigabyte на 965-м чипсете). Так что миниатюрные хабы, возможно, и радуют глаз дизайном и удобством эксплуатации, но для компьютера это — тяжелая нагрузка.

Следующая страница →

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

⇣ Комментарии

Инструкция

Узнайте модель вашей материнской платы и прочтите ее обзор в интернете. Обратите внимание, что увеличение напряжения, распределяемого на USB-порты компьютера возможно только в последних моделях системных плат и только в том случае, если в БИОСе данный параметр установлен ниже максимального.

Никогда не увеличивайте напряжение USB при помощи нестандартных инструментов или разгона – вы просто испортите южный мост материнской платы или, что еще хуже, блок питания или весь компьютер.

Откройте настройки БИОСа и просмотрите параметры распределения напряжения на USB-порты. Если такой вариант возможен, увеличьте данный параметр до максимально возможного и выйдите, сохранив изменения. Если же ваша материнская карта не поддерживает такой функции, вы можете заменить ее более новой моделью, в зависимости от того, насколько вам это необходимо.

Для увеличения мощности, подаваемой на USB-порты, воспользуйтесь специальными автономными блоками питания 5В, которые продаются в компьютерных магазинах вашего города. Для каждого USB-порта в вашем компьютере выделяется определенное количество единиц мощности (500 мА) и изменить данный показатель также нельзя, как и повысить напряжение USB выше возможного - вы просто испортите микросхемы материнской платы.

Используйте специальные переходники для подключения устройств USB, это поможет вам дольше сохранять надлежащее состояние портов в вашем компьютере. Однако обратите внимание, что для работы портов в полную мощность данные переходники и используемые вами кабели должны быть обязательно соответствующего качества, поскольку различные китайские шнуры и неоригинальные кабели для подключения портативных устройств портят порты и снижают скорость обмена данными.

Полезный совет

Используйте оригинальные кабели для подключения устройств.

Обычно повышение мощности персонального компьютера достигается путем замены некоторых важных устройств. Иногда имеет смысл просто добавить новое оборудование, способное работать совместно с уже имеющимися аналогами.

Вам понадобится

• - AIDA;
• - инструкция к компьютеру.

Инструкция

Общая производительность компьютера рассчитывается из показателей четырех основных устройств: центрального процессора, оперативной памяти, видеокарты и жесткого диска. Важно понимать, что замена одного из них не даст гарантии значительного прироста мощности ПК. Для начала выясните характеристики системной платы и указанных устройств.

Установите программу AIDA (Everest). Запустите ее. Изучите параметры описанных в предыдущем шаге устройств. Выясните количество ядер в центральном процессоре и частоту их работы. Уточните суммарный объем модулей оперативной памяти.

При изучении характеристик видеоадаптера учитывайте не только объем памяти этого устройства, но и размер пропускного канала шины данных. В случае с жестким диском обратите внимание на его размер, а на скорость обработки данных.

Выберите оборудование, которое необходимо заменить. Руководствуйтесь при этом собственными потребностями. Если вы хотите добиться быстрого запуска большого количества приложений, отбросьте идею улучшать видеокарту. Акцентируйте внимание на модулях памяти и процессоре.

Если вас беспокоит медленная обработка информации, приступите к замене жесткого диска. Изучите характеристики системной платы, чтобы выяснить типы устройств, с которыми работает это оборудование.

При выборе центрального процессора обратите внимание на тип сокета. Для замены оперативной памяти важно знать тип слотов, которые используются в вашем компьютере.

Если вы решили заменить жесткий диск, уточните доступные интерфейсы для подключения винчестеров. Чаще всего используются коннекторы SATA и IDE. Помните о том, что установка нового оборудования может потребовать замены блока питания.

Видео по теме

Многих пользователей волнует вопрос, «мощным» ли является их компьютер. При этом главную сложность представляет собой то, что в разных задачах компьютер демонстрирует разную производительность, и единого численного выражения «мощности компьютера », в общем-то, нет. Есть огромное количество тестирующих программ, которые определяют способность компьютера к выполнению тех или иных задач, с разной степенью специализации.

Вам понадобится

• Компьютер, начальные навыки работы с компьютером, тестовые программные пакеты 3DMark, PassMark или им подобные

Инструкция

Ближе всего к созданию единой оценочной шкалы подошла компания Microsoft. В последних версиях их операционных систем присутствует такая функция, как оценка производительности компьютера . Чтобы использовать эту функцию, активируйте вкладку «Компьютер» в меню «Пуск». В появившемся окне выберите пункт меню «Свойства системы». Найдите строку «Оценка», в которой отображена некая цифра . Это и есть оценка производительности компьютера . Кликнув по гиперссылке «Индекс производительности Windows», расположенной рядом, можно узнать, из каких составляющих складывается оценка. Недостаток этой оценки в ее очень низкой точности и малой информативности.

Остальные методы определения «мощности» компьютера ориентированы на те или иные виды приложений. Один из самых популярных тестовых пакетом, 3DMark, определяет, в основном, производительность компьютера в играх . Чтобы узнать «игровую оценку» вашего компьютера , установите 3DMark и запустите стандартный тест. Вы получите число в баллах, которое и будет отображать мощность компьютера в играх . Сравнить свой результат с другими можно в интернете.

Вычислительную мощность компьютера определяют с помощью других тестовых программ, одной из которых является PassMark. После его выполнения вы получите оценку мощности процессора , также в баллах. На сайте разработчика собрана огромная статистика проведенных тестов , и на нем вы сможете сравнить свой результат с оценками других пользователей.

Обратите внимание

По Интернету уже давным-давно гуляет уже порядком заросшая бородой инструкция, как определить пол именно вашего компьютера. Для определения, мужчина ваш компьютер или женщина, откройте Блокнот и скопируйте туда без внешних кавычек следующий текст: «CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"».

Полезный совет

Для того, чтобы узнать какого пола у вас компьютер, вам нужно проделалть очень простуую операцию: 1) Откройте блокнот. 2) Скопируйте в него эту фразу - CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you". А вообще, GetVoices - выдает голос, предустановленный в системе. С помощью поиска, можно перебрать голоса и выбрать понравившийся, если существующий пол компьютера вас не устраивает.

Источники:

• PassMark
• как узнать пол компьютера

Свободных USB-портов у компьютера порой не хватает. Чтобы подключить одновременно все имеющиеся у вас устройства, их количество необходимо увеличить. Сделать это можно тремя способами.

Инструкция

Первый способ предполагает обязательное обесточивание компьютера. Приобретите специальные планки с USB-разъемами. Установите их на заднюю стенку системного блока вместо плат расширения. Найдите на материнской плате машины соединители, предназначенные для дополнительных USB-портов. Найдите в инструкции цоколевку этих соединителей. Убедитесь в том, что она такая же, как на ответных частях на концах шлейфов планок. При необходимости, переставьте контакты в ответных частях. Присоедините планки к материнской плате. После включения компьютера обязательно проверьте правильность соединения на всех дополнительных портах, чтобы не вывести из строя подключаемую к ним дорогостоящую технику. Для такой проверки можно использовать любое малоценное устройство, скажем, ненужную флешку с большим количеством испорченных ячеек.

Для добавления портов по второму способу, который также предполагает обесточивание компьютера, приобретите специальный USB-адаптер, предназначенный для установки в PCI-слот. Если позволяют количество слотов и мощность блока питания, их можно даже купить несколько. На каждом из них - от двух до четырех портов. Установите их в свободные PCI-слоты. Таким образом можно даже добавить функционал USB 2.0 к старым материнским платам, где установлены интерфейсы USB 1.1.

Третий способ заключается в использовании USB-хаба. Они бывают без внешнего питания и с таковым. Первые используйте в том случае, если все нагрузки - маломощные. Вторые применяйте, например, совместно со съемными жесткими дисками. USB-хабы можно подключать и к ноутбукам , а модели с внешним питанием можно использовать для того, чтобы обезопасить материнскую плату компьютера (особенно, ноутбука) от выхода из строя при перегрузке по питанию. Никогда не подключайте устройства к хабу с внешни питанием до подачи на него такового.

На стандартных материнских платах максимальное напряжение для USB-портов – 5 вольт. Этот параметр нельзя изменить в большую сторону без нанесения вреда вашему оборудованию, поэтому выход только в том, чтобы приобрести новую системную плату взамен старой, предварительно убедившись, что напряжение в ее USB портах больше.

Вам понадобится

• - отвертка.

Инструкция

Выясните конфигурацию своего оборудования. Для этого откройте свойства вашего компьютера в меню «Пуск» и в появившемся окне с несколькими вкладками перейдите на ту, которая отвечает за настройку вашего оборудования. Вверху в правом углу найдите кнопку запуска диспетчера устройств, нажмите на нее и в появившемся перечне оборудования скопируйте название материнской платы, процессора и так далее. Многие ноутбуки также содержат информацию о модели системной платы на наклейке на задней крышке корпуса рядом с маркировкой самого компьютера.

Выясните, какие модели материнских плат соответствуют конфигурации вашего оборудования, при этом выберите среди них такие, у которых мощность USB-портов больше, желательно до 12 вольт, это максимальный показатель для современных системных плат.

Убедитесь в необходимости приобретения такого оборудования, поскольку в большинстве случаев для целей зарядки устройств вполне достаточно стандартного напряжения. Также заметьте, что для морально устаревшей конфигурации оборудования может не подойти установка новой модели материнской платы.

Установите новую материнскую плату в ваш компьютер, подсоедините провода питания и необходимые шлейфы, лучше всего, если не уверены, доверьте это дело знающим людям или работникам сервисных центров. Будьте внимательны, многие интернет-порталы содержат информацию о том, как можно программно повысить напряжение USB, некоторые из описанных там способов работают, однако в большинстве случаев их применение заканчивается поломкой системной платы и не только.

Ватта - пиковатт, микроватт, милливатт , киловатт, мегаватт, тераватт и другие. При изменении напряжения ток через нагрузку, сопротивление которой неизменно, меняется по линейному закону, а выделяемая на ней мощность - по квадратичному.

Но, разумеется, ту или иную мощность могут иметь и приборы, не являющиеся электрическими. Ведь все они вырабатывают или поглощают то или иное количество энергии за единицу времени. Но в случае, если энергия является механической, нередко применяют другую, внесистемную единицу - лошадиную силу. Несмотря на свое название, она является единицей именно мощности, а не силы. На английском языке она называется horsepower, что буквально переводится как лошадиная мощность. Существует несколько стандартов на лошадиную силу, по самому распространенному из них она равна 735,49875 Вт.

Зная мощность прибора, можно рассчитать, какое количество энергии он потребит за единицу времени. Но в джоулях эту энергию выражать неудобно, поэтому обычно для этого применяют еще одну внесистемную единицу - киловатт-час. Именно в этих единицах подсчитывает энергию обычный электросчетчик.

Грубейшей ошибкой является распространенное мнение, будто прибор мощностью в 50-90 Вт (столько потребляет обычный ноутбук) израсходует за час энергию в 50-90 киловатт-часов. Именно под этим предлогом родители нередко запрещают детям пользоваться компьютером слишком долго. На самом деле, 50-90 Вт - это всего лишь 0,05-0,09 кВт.

И уж конечно, мощность, потребляемая устройством, никоим образом не зависит от его размера. Цветной телевизор и холодильник, имея значительные габариты, даже работая одновременно, потребляют в пять-десять раз меньшую мощность, чем сравнительно небольшие по размерам утюг или фен. А мощность автомобиля примерно в сто раз больше того же параметра утюга.

Видео по теме