Если сесть на трамвай идущий вдоль Мезы и проехать лишних три остановки после Святой Софии, то совершенно необязательно пересекать на нем же Галатский мост. Куда лучше сойти на пристани площади Эминеню и полюбоваться одним из самых живых и обаятельных мест Стамбула. В первую очередь - из-за фантастического пейзажа: воды Золотого Рога встречаются с Босфором и Мраморным морем; на втором плане - увенчанная карандашом генуэзской башни неразбериха застройки Галаты, а вдалеке синеют азиатские холмы. Ну, синели бы, если бы было ясно:)

Но прежде чем перейти по мосту на тот берег, заглянем на большую площадь Новой мечети. Здесь одно из самых историчных торговых мест в городе и здесь до сих пор располагается Базар специй, иначе - Египетский базар, рынок открывающийся к Золотому Рогу. Когда-то торговый центр был на берегу Золотого Рога: здесь разгружались купеческие корабли, таможенники взвешивали пряности, а нанятые для сопровождения груза африканские пираты лениво дрались в портовых кабаках с такими же скучающими янычарами.

По количеству голубей площадь может поспорить с Сан-Марко в Венеции, для них даже тут же продают корм пенсионеры в будках. А я зашел в Новую мечеть. Новизна Yeni Camii весьма относительна - все-таки 1633 год, и ее строили все те же торговцы с пряностями в качестве прибазарного святого места. Внутри нет ничего такого, чего не было бы в других мечетях, где я уже побывал, но как и все большие мечети Стамбула, Новая просторна, светла, малолюдна, с красивыми изразцами на стенах и куполе и мягким ковром под ногами.

У мечети торговцев не могут не продавать что-либо, так и тут: вдоль одной из стен мечети расположились многочисленные чистильщики обуви, своеобразная достопримечательность Стамбула, что готова начистить до блеска хоть красовки, хоть босоножки за соответствующий бакшиш. Но я частенько видел как самих турок, так и туристов, чистящих обувь, так что этот род занятий не пропадет.

На другой стороне площади - одноминаретная мечеть Рюстем-паши (Rüstem Paşa Camii) что в 1561 году построил уже известный нам Мимар Синан. И внутри, и снаружи она покрыта изразцами XVI века, внешняя фотография не получилась толком из-а контрового света, зато внутри по изяществу отделки она соперничает с самой Голубой мечетью. А может даже стала и образцом для нее.

Не будем углубляться в Египетский базар, я вообще по базарам ходил в предпоследний день пребывания, покупал сувениры и подарки, и особо не пытался доставать фотоаппарат для запечатления этого сплошного муравейника. лучше перейдем на северный берег Золотого Рога по Галатскому мосту. Сразу же даю совет заказать каккую-нибудь жаренную рыбку в многочисленных ресторанчиках между опор моста, очень вкусно и недорого, несмотря на сугубо туристическую направленность. Сам там съел шикарного жаренного палтуса, которые вроде бы и не черноморская рыба, но все равно свежий и нажористый.

Со свежей рыбой в Стамбуле проблем нет никаких, потому что все перилы Галатского моста усеяны рыбаками - это очень популярное в Турции хобби. Тут же можно купить наживку и деревянные подставки для удочек. Не знаю, какова экологичность одной из самых оживленных морских артерий, какой является Боспор, но подозреваю что подозрительной. Тем не менее, рыбу ловят к радости местных кошек.

После Галатского моста туристические тропы обычно раздваиваются, либо прямо по направлению к дворцу Долмабахче, либо налево и вверх, на холм, к одинокой генуэзской башне, что господствует над районом. Я начал прогулку по району именно с башни.

Бейоглу (Beyoğlu) - район на северном берегу Золотого Рога, новый город напротив Старого Константинополя. Здесь издавна селились иностранцы и иноверцы: генуэзские купцы когда-то основали на берегу залива колонию Галата и после помощи во всех внутривизантийскх разборках добились у византийского императора почти полной экстерриториальности; даже местный губернатор назначался из Генуи. Символ независимости итальянской колонии - суровая Галатская башня - до сих пор возвышается над Золотым Рогом. В общем, Галата в Константинополе была чем-то вроде немецкой Лефортовой слободы в Москве - но это как если бы Франц Лефорт был богатый и могущественный, а царь Петр - бедный и жалкий. Так дальше и повелось. При турках, не желавших ссориться с могущественными итальянскими городами-государствами, Галата долго продолжала оставаться европейским кварталом, населенным итальянскими моряками и купцами. Но жили здесь и мавры, изгнанные из Испании, и арабы; армяне были банкирами, а греки держали таверны, и турецких детей пугали нечестивой Галатой, где якобы день и ночь валяются на улице пьяницы.

Не помню сколько точно стоит билет на обзорную площадку Галатской башни, помню только что дорого, вроде как долларов двадцать, но все равно там очередь. Увы, мне немного не повезло в тот день с погодой, так что фотографии вышли пасмурными. Но все равно, это лучшее место в Стамбуле с фантастическим обзором на Боспор, Золотой Рог и исторические кварталы города, и забраться туда также обязательно, как посетить Софию или Голубую мечеть. На снимке ниже - Золотой Рог, Галатский мост слева и Сулеймание справа.

Если в Питере влезть на обзорную площадку Исакия, то видна разруха внутренних дворов и изношенность крыш. Точно так же как всех старых кварталах любого города мира. Это виды на Боспор и на тупик залива.

Когда на берегу стало тесно, Галата стала карабкаться наверх. На склоне холма выросла респектабельная Пера (чье название происходит от греческого "за" - "за Галатой"). Здесь встали роскошные дворцы иностранных посольств, а центральную улицу назвали на французский лад - Grande Rue de Pera. Сейчас весь район носит турецкое имя Бейоглу; Пера стала улицей Независимости (İstiklal Caddesi), но старое название до сих пор в ходу. И если продолжать от Галаты подниматься, то сначала выходишь в узкие улочки перед Истиклаль, в квартал исторически продающий музыкальные инструменты и граммпластинки. Я там прикупилв фонотеку два редких сборника Jethro Tull 2001 и 2007 годов и единственный альбом супер-группы Blind Faith. Сама же Истиклаль - это как Арбат, только в два раза длиннее и с туристическим трамвайчиком посередине. Как один из туристических центров (в придачу это центр ночной жизни с модными клубами) на ней полно народу.

Уличные музыканты, кстати, очень профессиональные на мой слух, наверное, клубная группа подрабатывает.

Теперь мы вернемя к Галатскому мосту и пойдем не вверх по улочкам к башне, а прямо по улице, по направлению к дворцу Долмабахче. По дороге слева встретим любопытный музей средневековых карт, переделанный то ли из бывшей мечети, то ли из медресе.

По дороге справа есть изящная мечеть Килич Али Паши ("килич" по турецки значит "меч"), известного пирата и адмирала времен Сулеймана Великолепного построенная самим Мимаром Синаном по заказу моряка. Она немного напоминает мечеть Селима Явуза по архитектуре. А внутри, как и любое творение великого архитектора, светла и просторна.

А дальше дорога нас приводит в дворец Долмабахче - самая большая и пышная из императорских резиденций на Босфоре. Название его означает "заполненный сад": раньше на этом месте был залив, который много лет засыпали - прежде чем разбить здесь дворцовые сады. Где-то здесь Мехмед Завоеватель вытащил из воды свои корабли, чтобы в обход византийской цепи перетащить их в Золотой Рог.

К середине XIX века дворец Топкапы окончательно вышел из моды, и армянский архитектор Никогос Бальян, построил дворец ориентируясь на европейские версалеподобные резиденции в смешении с восточной пышностью. Получилось здание в стилистике новых русских, с прямо-таки кричащей показной и безвкусной роскошью. Впрочем, заказчику, султану Абдул-Меджиду, очень понравилось. Дворец был закончен в 1853 году, во время Крымской войны, но получился так дорог, что справлять новоселье в дни военных тягот сочли неприличным. Двор перебрался сюда только в 1856 году, навсегда покинув старый дворец Топкапы.

1. Этот пост предназначен более для тех, кто в Стамбуле не бывал, поскольку рассказывает он практически о главном и уж точно самом романтичном виде местного общественного транспорта - паромах .

Ходят они и через Босфор, и на Принцевы острова, и по всему побережью бухты Золотой Рог. Описать эту грандиозную систему полностью тяжело, поэтому я остановлюсь только на последнем маршруте. Итак, городская скоростая водная линия по маршруту Ускюдар - Эйюп с семью промежуточными остановками по бухте-проливу Золотой Рог (Haliç hattı ).

2. Прилагаю вот такую понятную и наглядную схему.

Под №1 на схеме пристань Ускюдар (Üsküdar ) в азиатской части города. Между точками №1 и №2 паром проделывает стандартный путь через Босфор, который дублируют и многие другие плавсредства.

3. Движение тут вообще оживленное.

4. Вот такие большие паромы даже ходят (но только на маршрутах через Босфор, в Золотой Рог пассажиров они не возят).

5. Принято кормить чаек по дороге. Причем этим занимаются больше не туристы, а как раз местные. Туристы чаек побаиваются.

6. Точка №2 - это пристань Каракей (Karaköy ) . Впрочем «Пристань » - очень громкое слово для небольшого навесика. Но там расположены самые настоящие турникеты (тариф внутригородской, как на автобус или трамвай) и горят электронные табло - во сколько и в каком направлении проследует следующий паром. Ошибиться сложно.

7. Есть и расписание . Интервалы могут быть и полчаса и час.

8. Пристань расположена прямо у Галатского моста . Будьте внимательны, путеводители и даже Яндекс-Карты врут, что пристань данной линии находится с другой стороны залива, в Эминоню. Это неправда.

9. Как раз закладывает вираж нужный нам паром Emin Enandi . На нем мы и поплывем вглубь Золотого Рога.

Приложу-ка я видео причаливания, выгрузки-погрузки пассажиров (и даже грузов) и следования дальше. Напоминает фильм «Мимино», особенно выгрузка коробок.

10. Сначала проход под Галатским мостом .

11. А потом почти сразу же метромост «Золотой Рог» (Haliç ) с одноименной станцией метро.

12. Сама станция выглядит вот так.

13. А поезд - вот так, габариты не наши. Надо сказать, что в Стамбуле нет единой системы городского транспорта (и, отчасти, переходов-связок между ними). Все линии метро, например, друг на друга непохожи.

14. Район Бейоглу и Галатская башня .

15. С другой стороны районы попроще. Город контрастов же. Когда-то тут паром тоже останавливался на пристани Джибали (сейчас нет).

16. На этом маршруте туристов не так много как на трансбосфорских, но тоже встречаются. Вот немецкоговорящая девушка с удовольствием фотографирует.

17. Потом по берегу начинаются отстойники для паромов. Дело в том, что исторически на рынке городских перевозок работали и работают три мощные компании - IDO , Turyol и Şehir Hatları . Это кораблики Turyol.

18. А это - Şehir Hatları (их вид и окрас очень узнаваем).

19. Остановка №3 на маршруте - пристань Касымпаша (Kasımpaşa ) . Этот район, кстати, место рождения нынешнего турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана.

20. Остановка здесь долгая. Стоим минут 5-7.

21. Можно сходить и заглянуть в кабину капитана-судоводителя.

22. Тут ожидают встречный паром по тому же самому маршруту, чтоб кэпы перекинулись парой слов. К нам спешит Hadeka .

23. Трап выезжает сам. Чем-то напоминает автоматическое открывание и закрывание дверей в маршрутках.

24. Рядом с пристанью странного вида дворец под крышей. Викимапия утверждает, что это бывший дворец Камондо и штаб северного командования Турецкого флота ныне.

25. Тут же на горе флотский госпиталь .

26. И пришвартованы две плавказармы(?). Их вахтенный матрос с оружием охраняет, я в предыдущем посте показывал.

27. Следующая остановка - №4 на схеме - Фенер .

28. Когда-то район компактного проживания греков-фанариотов (настоящих византийцев иначе говоря). Поэтому явная доминанта района - Греческий лицей (1884 г.) на холме.

29. Тут еще и база водной полиции.

30. Лицей доминирует. Хотя архитектурные эстеты считают, что здание неизящно и грубовато.

31. Очень близко и по тому же берегу расположена и следующая остановка - Балат (№5) . Если Фенер район греческий, то Балат - еврейский. Хотя все это, конечно же, давно в прошлом.

32. Болгарская церковь Святого Стефана (1898 г.). В путеводителях пишут, что она целиком собрана из железа (якобы слишком тяжелую каменную конструкцию прибрежные почвы не выдержали бы). Поэтому за данным архитектурным памятником надо следить, а то заржавеет от морского соленого воздуха (и это не шутки!)

33. Кстати, Золотой Рог хоть и похож на реку, но медуз-то в нем все равно полно.

34. На стороне Касымпаши меж тем можно наблюдать промышленные развалины судостроительной направленности. Явно бывшие ангары, причалы, слипы, мастерские...

35. Так бы выглядел район Адмиралтейских верфей в Санкт-Петербурге, если бы его забросили.

36. Сквозь здания можно разглядеть летний дворец Айналыкавак (Aynalıkavak Kasrı ) . Ныне он великолепно отреставрирован, но крайне мало посещаем туристами (поскольку о нем почти никто из них не знает).

37. Катаясь по проливу легко понять, кстати, почему греки его назвали именно «Золотым ». Все из-за солнца, лучи прямо зажигают воду и иногда кажется, что это не вода, а горячий металл.

38. Курс на Хаскей (№6, Hasköy ) .

39. Что-что-что мы там видим? О-о-о-о, да это же музейный экспонат политехнического музея Рахми Коча ! (о нем будет следующий пост ).

40. На этой аккуратной пристани мы и сойдем.

Далее паром останавливается на остановках Айвансарай (№7, Ayvansaray ) , Сютлюдже (№8, Sütlüce ) и, конечная, Эйюп (№9, Eyüp ) . Говорят, что там Стамбул уже совсем деревенский, хотя район вовсе и не на окраине современного города.

41. Теперь несколько фотографий с обратной дороги. В тот день был яркий закат.

42. Сам пролив в таком свете опять-таки кажется каким-то волшебным.

43. Темный берег.

44. Светлая сторона.

45. Мечеть Селима I Явуза .

46. Уже совсем стемнело.

Бухта Золотой Рог в столице Турции - это одна из самых красивых естественных гаваней в целом мире. Во времена султана на этих местах располагались торговые суда оттоманцев и византийцев, и даже военные корабли. Сегодня же вдоль берегов тянутся пешеходные тротуары и благоустроенные парки. Это место посещают множество туристов.

Гавань Золотой Рог - это залив Босфора, который благодаря природным катаклизмам и течению приобрел изогнутую форму и впивается глубоко в берег. Длина залива около 13 км, а ширина 120 м, глубина Босфора - 47 м. В западной части залива в него впадают две речушки: Киатханесу так называемый древний Барбизес и Алибейсу, или древний Кидарос. Эти воды омывают берега европейской части города Стамбул. Через бухту перекинулись 4 моста: Старый Галатский мост, но он уже не выполняет свои функции, а также Галатский мост и Мост Халич и еще один Мост Ататюрка.

Около 7000 лет назад, здешние воды залива Босфор и речек Алибей и Кагытхане, которые до сих пор впадают в Золотой Рог, слились в одно целое и образовали естественную, очень красивую гавань, которая по своей форме похожа на рог. На протяжении многих столетий Золотой Рог считали одной из красивейших природных мировых гаваней. В ее водах было полно рыбы, а плодородная почва по берегам бухты давала богатые урожаи, что и привлекло местных аборигенов, которые со временем заселили оба берега гавани. Бухту Золотой рог называли еще рогом изобилия, а также, считается, что этот залив назвал сам Визант в честь своей мамы, которую звали Кероесса, с греческого Золотой Рог звучит - Крисокерас. Существует еще один миф о том, что под яркими лучами светящего солнца, водное полотно залива переливается настоящим золотом. Сегодня Золотой Рог называется Халич-и Дерсаадет, что в переводе с турецкого означает «Залив Врат Блаженства».

Летом, в период пика туризма на территории Золотого Рога погода очень переменчива. Преобладает южный и юго-восточный ветер, часто выпадают дожди и осадки в виде тумана. Осень и зима тоже ветреная, но ветер дует с севера и северо-западной стороны.

В районах Балат и Фенер, расположившихся в самом центре бухты Золотой Рог, растянулись многочисленные улицы со старинными домами и церквями, синагогами, возведенные в эпоху Византийской и Османской империй. Сейчас это берега, заселенные современными жителями, живущими в красивых и современных строениях. Практически по всему протяжении бухты, ее берега укреплены крепкими стенами, которые оборудованы причалами и пирсами. Глубина при входе в бухту Золотой Рог колибается от 20 до 27 метров, в зависимости от места.

Рассказать о красоте Стамбула , обласканного водами Босфора , так же сложно, как описать чарующие звуки музыки или саму любовь. Теофиль Готье сказал о нем: "Он так необычен и прекрасен, что невольно начинаешь сомневаться в его реальности", - и с этим не поспоришь. Чего только стоит невероятный, ни с чем не сравнимый пьянящий аромат, в котором смешалось все: запах моря, экзотических деревьев, цветов и восточных сладостей. Можно часами смотреть на обнимающееся с небом море, наблюдая под крик неугомонных чаек, как "С тугой волной и свежим ветром споря, красивые большие корабли спешат к просторам Мраморного моря". Глядя на открывшуюся панораму, не удается сдержать восхищенный возглас: "Вот она - манящая сказка Востока - Золотой Рог!" Разделив европейскую половину города на две части, он отображает в водах своих дух старого Стамбула.

История стамбульской гавани

История ее возникновения уводит в далекое прошлое. Порядка 7000 лет назад благодаря природному катаклизму реки Алибей и Кагытхане, выйдя из берегов, слились воедино с Босфором , образовав фантастическую бухту.
Согласно одной из древнегреческих легенд во время жертвоприношения, совершаемого Византом (сыном бога Посейдона и нимфы Кероэссы, дочери могучего Зевса), появился в небе большой орел. Схватив сердце жертвенного быка, взмыл в небо и улетел. Храбрый воин видел птицу, опустившую добычу на берегу затоки. Приняв это за божественный знак, основал там град, названный в его честь. Так родилась здесь легендарная Византия, ставшая центром трех великих отошедших в прошлое империй. Меняя неоднократно имена, город сумел сохранить удивительное очарование и величие, о чем свидетельствуют архитектурные шедевры, рассыпанные, словно жемчужины по берегам живописной бухты.
Вначале залив называли Византийским Рогом . Это был крупный порт, где жизнь била ключом. Здесь столько водилось рыбы, что жители умудрялись ее ловить голыми руками, а береговые земли, покрытые щедрой растительностью, отличались невиданным плодородием. Но люди испоганили райский уголок земли, когда в XIX ст. вдоль побережья, подобно грибам после дождя, выросли многочисленные промышленные комбинаты, сбрасывающие нечистоты вместе с городской канализацией в бирюзовые воды. Отделяющий от Босфора плавучий примитивный мост усугублял проблему. Рыба практически исчезла, замерло судоходство. Чудесное природное творение умирало, превращаясь в заболоченный водоем. И только в 1984 г. местный муниципалитет принял решение по очистке. Человеческая глупость слишком дорого обошлась: на восстановление требовались немалые денежные затраты, власти пошли на это. Убрав с прибрежной зоны промышленность, заменив старую переправу новой, переселив горожан в иные кварталы, удалось возродить великолепие Золотого Рога. И снова в нем "забилось сердце". В чистом водном просторе появилась рыба. Сейчас невозможно представить Галатский мост без рыбаков. Быстроходные катера переполнены пассажирами, желающими познакомиться с уникальными красотами прибрежных районов - настоящей гордостью жителей. Когда уставшее стамбульское солнце медленно заходит за горизонт, извивающиеся в форме большого рога очищенные воды залива "вспыхивают" золотым огнем, искрятся в солнечных лучах, оправдывая название заводи. Протяженностью почти в 13 км, шириной, достигающей 122 м, бухта - одна из самых лучших мировых лагун, притягивающая ежегодно тысячи туристов. А полюбоваться здесь есть чем, жаль только, что стены не умеют говорить. Уникальным памятникам архитектуры есть о чем рассказать, многое повидали на своем веку: войны, триумфы и поражения, эпидемии, коварство и предательство, любовь и ненависть. В красочной ветви Вефа непременно нужно посмотреть мечеть, возведенную Великим Сулейманом в период процветания Османской империи.

Посещение Сулеймание

Сооружение посвящено 30-летию со дня восхождения на трон Сулеймана, считавшегося десятым османским падишахом. Строительство поручили талантливому зодчему Синиану, говорившему, что простоит оно вечно. Действительно, не обманул: поразительное детище гениального автора, построенное без современных технологий, достойно выдержало 89 сильнейших (больше 7 баллов) землетрясений. Архитектурной моделью послужила Айя-Софья, построенная десятью веками раньше.
Здание, вмещающее более 5 тыс. верующих, имеет большой купол в 53 м. Свет пропускают 136 окошек, внутри загораются тысячи лампочек. Во дворике - две тюрбе, султана и его жены. Четыре минарета означают, что султан - четвертый падишах после турецкого захвата. В конце дворика устроено кладбище, служащее настоящим музеем. Основное внимание привлекают два захоронения, принадлежащие Сулейману и его несравненной жене Роксолане. Ее мавзолей, находящийся напротив, декорирован плитами с изображенным райским садом, здесь написаны стихи, прославляющие ангельскую женскую улыбку и задорный нрав. В центре - могила внука, слева - родной сестры Сулеймана и главного визиря Ибрагима паши. Интересно, что смерть объединила эту троицу. Ибрагим с сестрой люто ненавидели Роксолану, а получилось, что рядом с ней похоронена их дочь. На этом кладбище нашел упокой архитектор Синиан. Бытует мнение, что строение медленно сползает в залив.
Можно ли осмотреть заповедные места Стамбула за один день? Вопрос лишь вызовет саркастическую улыбку, но в парке миниатюр, расположенном на побережье заводи, все возможно. Стоит отправиться туда.

Ошеломляющий парк Миниатюрк

Он находится в очаровательном месте Сютлюдже. Здесь предоставлено взору историческое и культурное наследие турецкого народа. Можно посмотреть в миниатюре даже на объекты, прекратившие существование, как, например, храм Артемиса. Огромный парк, занимающий территорию в 100 тыс. м2, открыли в апреле 2003 г. На выставке - 105 макетов (количество экспонатов расширяется), искусно сделанных в масштабе 1:25. Невозможно без восхищения смотреть на миниатюрную железную дорогу, автостраду с передвигающимся транспортом, аэропорт с дивными моделями всевозможных самолетов. А как завораживают взгляд суда, плывущие по морским каналам! Перехватывает дыхание, восхищаясь Собором св. Софии, церковью св. Ирины, дворцами Топкапы и Долмбахче. Какое счастье - увидеть собственными глазами Алтарь Зевса, Монастырский мост, Мавзолей Мевланы и много других потрясающих макетов! Маленькие туристы в восторге от электрического мини-поезда, на котором можно прокатиться вокруг парка. Для детей оборудовали игровую площадку с установленным деревянным Троянским конем, радующим безумно малышей. В зале "Панорама Стамбула" предоставлена возможность познакомиться с экспозицией, рассказывающей о битве за Дарданеллы в Первую мировую войну. В Миниатюрке можно узнать за короткое время все шедевры, произведенные руками человеческими. Приезжие не только могут обозревать, но и прослушать подробную информацию о каждом объекте с помощью звуковой системы. К сожалению, на сегодня это доступно лишь на турецком либо английском языках. Здесь радушно приглашают к себе уютные кафе и ресторан с прекрасной кухней.
Взглянуть на живописный вид чарующего края лучше с высоты холма. Любой восхитится увиденной картиной.

Обворожительная картина со смотровой площадки

Канатная дорога за считанные минуты поднимет на вершину, но можно пробежаться туда по лестнице. Отсюда, как на ладони, предстает во всей прелести сказочный восточный город: вдалеке на фоне небесной синевы, в лучах яркого солнца, красуется Голубая мечеть, Айя-Софья, Галатская башня. Фантастика! Не зря это местечко любил французский писатель Жульен Вио под псевдонимом Пьер Лоти. Однажды, приехав в чудесный город, он настолько пленился им, что остался навсегда. Подолгу засиживался в кафе, откуда наблюдал часами за белокрылыми чайками, качающимися на волне, слушал шепот ветра, любовался изумительными закатами, получая вдохновение для написания романов. "При круглой луне на Босфоре услышишь мелодию нежную-нежную, вдруг зазвенят в душе захмелевшей бубны, литавры, и кругом пойдет голова", так воспринимался здешний пейзаж поэтом Турции Мелихом Андайем. И он был прав. Здесь никто не может остаться равнодушным. Очаровываясь шелестом прибоя, растворяются душевные раны, отступает печаль, уходят прочь тревоги. Француз так полюбил этот град, что с удовольствием носил феску и курил кальян. В кофейне он проводил за чашечкой кофе целые дни, часто ночи, став настолько частым посетителем, что ее назвали его именем.
К кофе у мусульман особое отношение: для них он является таинственным божественным нектаром, приносящим радость и настроение. Пьют его в полном молчании, получая наслаждение. Выпив крепкого ароматного напитка, можно отправляться дальше к первой стамбульской автокефальной церкви.

Сокровища Константинопольского Патриархата

Собор св. Георгия (бывший женский монастырь), куда после падения Константинополя перенесли резиденцию Патриарха, неоднократно горел, восстанавливался. Патриархат состоял из нескольких построек, защищенных высокой оградой. Справа располагалась резиденция самого Вселенского Патриарха. Сразу за воротами - церковь Великомученика Георгия, построенная в XVIII ст. Таинственной тишиной, приятной прохладой встречает она пришедших. Царские врата украшает двуглавый орел - герб Константинополя. Внутри - позолоченный иконостас. Вдоль стен, украшенных иконами, расставлены деревянные стасидии (кресла), подлокотники оформлены головами грифонов.
Со всего мира тянутся сюда паломники поклониться святыням. Трепетные чувства охватывают душу при виде колонны, на которой сохранилась частица кольца, удерживающего когда-то прикованного сына Божьего во время истязаний. Ходят слухи, что ее доставила из Иерусалима царица Елена в 326 г. Здесь хранятся мощи святых, которым поклоняются. Среди них - останки, принадлежащие Евфимии Всехвальной, отказавшейся приносить жертву языческим божествам. Верная христианской вере мужественная женщина сумела прямо сказать, что быстрее горы перевернутся, чем душой отступится от истинного Бога. Во время пыток уста взывали молитвой к Господу о спасении, но воля была непоколебимой. Была услышана мольба: несмотря на мучения, она оставалась невредимой. Наблюдая происходящее чудо, многие присоединились к вере Христовой. Семеро сыновей Соломонии (остовы ее здесь же) предъявили протест царю Антиоху Епифану, осквернившему храм Божий в Иерусалиме. За это были замучены до смерти в присутствии собственной матери, мужественно смотревшей, как издевались, убивая ее детей. Не выдержав горя, она умерла. Рядом лежат останки Феофании, разделившей участь мужа, императора Льва VI, оговоренного и брошенного в тюрьму на 3 года. Будучи верной женой, знала, что нелюбима им. Выйдя на свободу, остаток жизненного пути провела в молитвах.
Было бы непростительно пропустить еще одно архитектурное чудо, святыню в районе Айван-Сарая, сыгравшую огромную роль в судьбах множественных христиан.

Чудеса церкви Влахернской Богоматери

Только св. София играла такую же важную роль в истории Византии, какую имела церковь Пресвятой Богородицы. Императрица Пульхерия отказывалась верить в воскрешение Богоматери. Она написала послание патриарху в Иерусалим с просьбой прислать ей мощи Матери Господней, вскрыв ее могилу. Гробницу открыли, но там лежала одна одежда, частицу ее отправили Пульхерии, упрекнув в неверии. После чего в 450 г. императрица немедля занялась возведением собора, но достроить не успела. После ее смерти заканчивал строительные работы супруг Маркиан. Для хранения доставленной плащаницы Девы Марии построили отдельное помещение. Юстиниану пришлось расширить храмовый комплекс, поскольку прежний не вмещал всех паломников, желающих посетить блаженное место.
Немало наблюдалось здесь чудес. Каждую пятницу покрывало, коим завешана была икона Матери Божьей, написанная самим евангелистом Лукой, поднималось само по себе, открывая ее лик. Не единожды Дева защищала Константинополь, поднимая волны в заливе, топя вражеские корабли, обращая своим появлением врагов в бегство. Силу чудотворной ризы испытали на себе разные неприятели. Когда в IX ст. на Царь-град совершили набег русы-язычники, явившаяся Богоматерь прикрыла своим покровом защитников. Опустив ризу в морскую пучину, в тот же миг поднялась страшная буря, разметав русские суда. Чужестранцы оцепенели от увиденного явления. Уцелевшие воины в ужасе бежали. Когда на Руси приняли христианство, важнейшим религиозным праздником стали считать Покров. Не суждено было сохраниться древней постройке в прежнем виде, новый вариант видят посетители. Славится она живительным источником со святой целебной водицей (говорят, что это слезы Девы), помогающей при различных недугах. Здесь по сей день проводится служба, можно помолиться, отдать записку за здравие и упокой.
Неподалеку отсюда расположено еще одно довольно интересное сооружение, заслуживающее внимания.

Тайны дворца Текфур-Сарай

Так уж устроена жизнь, что большинству священных строений приходится проходить через испытание временем. Величественные дворцы безжалостно поддаются разрушению, создавая обновленную атмосферу для новых владельцев. Так случилось и с Большим Влахернским Дворцом, от которого сохранились остатки Текфур-Сарая, служившего ранее дополнительным крылом великолепным императорским владениям.
Комплекс сооружений из светлого мрамора утопал в зелени садов. Здесь были ухоженные дворики с бассейнами, церквями, пристройками для дворцовой свиты и прислуги. Множественные залы дышали небывалой роскошью. В Золотой палате принимали послов, проводились пиры. Это было просторное помещение, имеющее восьмиугольную форму, 16 окошек с восьмью апсидами по сторонам. Серебряные двери апсиды, установленные напротив центрального входа, украшало изображение Иисуса с Богоматерью. В тронном зале перед самым престолом властелина лежали 2 крупных золотых льва. Позади него - золоченое дерево, веточки которого были усеяны разноцветными птичками, светящимися позолотой. Когда под волшебные звуки органной музыки в украшенном драгоценностями одеянии появлялся повелитель, поднимались львы, начиная громко рычать, птички взмахивали крылышками, а прибывшие послы падали ниц пред владыкой.
В период турецкого господства от величественного комплекса остался только превратившийся в зверинец Текфур-Сарай. Сюда доставлялись с Африки звери на всеобщее обозрение. Потом следовала очередная драма: эти стены превратились в публичный дом, затем в мастерские и к концу XVIII в. пришли в полное запустение. Остатки трехэтажного здания напоминают о его былом величии. Нижний этаж, состоящий из арочных галерей подпирают мраморные колонны. Пространство над окнами украшено затейливыми узорами из чередующихся красных и белых кирпичей. Орнамент стен будто бы создан из многочисленных пчелиных сот. Сейчас поставлен вопрос о реставрации.
Надо отправляться дальше. Настоящим раем для мужского пола, да и не только, будет посещение индустриального музея, ждущего туристов в северной части залива.

Потрясающий музей Рахми Коча

Однажды миллионеру Турции довелось увидеть экспонаты Форда в Америке. Он был настолько изумлен, что загорелся желанием создать что-то подобное у себя на Родине. Ему прекрасно это удалось. Выкупив литейный цех якорей, отреставрировав его, он сумел в 1994 г. открыть собственный музей.
Чего здесь только нет! Нижний ярус - это царство всевозможных паровых машин и множеств автомобилей различных марок, старинных и самых современных. Верхний этаж отдан под научные приборы, средства связи. Разве можно отказаться от осмотра американской подводной лодки, принимавшей участие в сражениях Второй мировой войны? Разрешено даже попасть внутрь ее, посмотреть обустройство.
Желающие могут занять место водителя в любой машине или ощутить временно себя пилотом за штурвалом самолета. А можно совершить невероятное путешествие во времени, сев в старинный вагон, принадлежащий некогда султану Абдуль Азизу, в котором он совершал поездку по Европе. Яхты, разнообразные мотоциклы, велосипедный транспорт - все это выставлено перед посетителями. Детишки увидят море интересных игрушек. К услугам туристов - капитанский мостик на судне береговой охраны. Всю экспозицию для удобства разбили на секции, чтобы ничего не упустить из виду.
Можно сфотографироваться возле лондонского двухэтажного автобуса или турецкого истребителя-бомбардировщика, посидеть в старом трамвайчике. Все модели находятся в рабочем состоянии. От изобилия кругом идет голова, день бежит с неумолимой скоростью. Хочется задержать время, чтобы любоваться еще и еще …
Но впереди ждет встреча с жемчужиной Золотого Рога, необыкновенным образцом шикарной османской архитектуры, имеющим необычайную судьбу.

Красоты павильона Айналы Кавак

Колоритную местность раньше укрывали многовековые деревья лесов и рощ, переполненных журчащими веселыми ручейками. Это было любимым местом охоты императоров Византии, затем султанов.
Впервые здесь начал строить правитель Ахмед I. Его заслугой считается появление изысканного строения в окружении благоухающего сада. Здесь размещался его гарем. Все это сгорело в пожаре, возникшем в 1677 г. Восстановлением занимался Мехмед IV в XVIII ст. Постройки расширялись. Этот период считается эпохой расцвета. Властелин возвел собственные апартаменты, покои главного евнуха, присматривающего за гаремом, жилища для стражи, слуг, хранилище оружия, помещение для молитв. Среди живописного пейзажа радовали взор фонтаны, манящие отдохнуть беседки, утопающие в цветах, бассейны, даже был аквариум.
Последним правителем считался Селим III, любивший это местечко. Был он творческой личностью, известным композитором, играл на многих инструментах. Именно здесь были написаны его лучшие мелодии. Он испытывал трепетные чувства к миниатюрной французской наложнице Марии де Богарне, доставленной сюда пиратами, приходившейся кузиной Жозефине, подолгу проводил с ней досуг, обучаясь французскому языку.
В XIX в. дворцовое здание использовали для пышных приемов чужестранных гостей. О прежней помпезности говорит сегодня лишь строение Айналы Кавак, его изысканные венецианские зеркала, преподнесенные в качестве подарка заезжими купцами. Благодаря Селиму утонченные интерьеры комнат насыщены поэзией в прямом и переносном смысле. Украшением гостиной и уютной музыкальной служат каллиграфия талантливого Йезари и восхитительные стихи мусульманских поэтов Шейха Галиба и Эндеруни Фазила. Комнаты, выполненные в разной цветовой гамме, отличаются высокими разрисованными потолками с позолотой, тонкими изящными витражами, необычной мебелью. Здесь соединились в невероятном коктейле богатая османская и строгая западная традиции. Это видно на примере письменного стола и стульев, сделанных в европейском стиле, но оформление слоновой костью и перламутром указывает на турецкий манер. То же можно сказать и об окошках: по размеру и форме они похожи на западный образец, но нижнее окно, увенчанное маленьким верхним, напоминает мусульманский стиль. Выставка разнообразных музыкальных инструментов, находящаяся внизу, посвящена памяти талантливого композитора, правившего практически 20 лет. Поскольку своих детей у него не было, власть передали племяннику Махмуду. Бывавший в этом крае в качестве посла Кутузов, делясь впечатлениями об удивительном месте со своей женой, писал, что ему хотелось плакать от умиления и чарующей красоты. Не зря здесь проводились съемки знаменитых сказок о Шахеризаде и Али-Бабе.

Волшебный город Востока, он, "словно лампа Алладина, в зелени цветущей утонул и вырос, словно по веленью джина". В Стамбуле никогда не приходится скучать: для этого он слишком яркий, чрезвычайно громкий, невероятно пестрый, как турецкий ковер. Здесь можно лишь заразиться жизнелюбием и позитивом на всю оставшуюся жизнь. С ним сложно прощаться. А, может, люди слишком быстро привыкают к хорошему?

Уважаемый посетитель моего блога или посетительница!

Стамбул не нуждается в представлении до такой степени, что даже заговаривая о нем испытываешь огромную неловкость.

Заводя разговор о его самых знаменитых местах, неизбежен скепсис у читателей «Ну, вот, - и этот туда же!».

А начинать путешествие по Стамбулу с его потаенных уголков, вроде как, будет нелогично, когда не расставлены основные вешки - ориентиры.

Поэтому заранее прошу прощения у искушенных путешественников, поскольку эта статья - именно, что расстановка ориентиров . Вокруг, которых, надеюсь, мы будем ещё много бродить, выискивая места, невидимые взгляду туриста-«попрыгуна».

Того - который галочками отмечает путеводитель, чтобы все из него добросовестно обойти и потом пребывать до конца жизни в полной уверенности, что он узнал «настоящую Турцию».

Весь мой блог - это протест против такого поверхностного подхода, когда человек на тебя проникновенно смотрит и выдаёт:

Не учите меня жить! Я пять раз в Турции был…

И тем не менее, я убежден, что даже в самый что ни на есть устоявшийся список достопримечательностей можно привнести что-то новое, хоть черточку. Особенно, когда речь идет о такой, поистине необъятной теме, как Стамбул.

Стамбул - это город превосходных степеней…

Что о нем ни скажешь - будет истинной правдой…

Город Контрастов, Жемчужина Босфора, Чудо Света, Столица Императоров - это все он, Стамбул, - самый роскошный, самый потрясающий, самый неповторимый, одним словом, самый-самый - город Турции!

Преувеличение? Восторженность? - Ничуть не бывало…

Многомиллионный мегаполис, раскинувшийся на двух континентах - в Европе и Азии на берегах пролива Босфор и омываемый водами Мраморного и Черного морей.

За всю историю своего существования город успел побывать столицей четырех государств: Римской, Византийской, Латинской и Османской Империй, а также сменить несколько названий.

Прилетаем в Стамбул

В Стамбуле пока два международных аэропорта. Аэропорт имени Ататюрка расположен в европейской части города. Второй аэропорт имени приемной дочери турецкого вождя - первой турецкой женщины-пилота, Сабихи Гёкчен , находится в азиатской части города.

Строится и огромный третий аэропорт, в помощь не очень уже справляющимся первым двум, и тоже на европейской части города. Планируется его ввести в строй в феврале 2018 года.

Важно, что от каждого терминала есть варианты экономичных трансферов, которые заметно дешевле, чем «регулярные» такси. Так что, не спешите делать взмах рукой...

Европа - не Азия!

Считается, что основная масса достопримечательностей расположилась на европейской части города. Этот факт стоит учитывать при выборе аэропорта, с точки зрения размещения и дальнейших перемещений. Равно как и то, что это только так «считается».

Берем тему «азиатского Стамбула» себе на заметку, а пока же возвращаемся к нашей «европейской классике», разделив условно пункты программы по расположению с одной или с другой стороны бухты Золотой Рог и посвятив каждой из частей отдельную статью с пятью основными достопримечательностями . Сегодня, соответственно - Часть I.

1. Собор Святой Софии

Собор Святой Софии находится в центре Стамбула, в районе Султанахмет.

Построенный в 4 веке н.э. по приказу римского императора Константина (в честь которого, город, собственно, и назывался Константинополем), он оставался одним из самых больших христианских храмов на протяжении почти тысячи лет.

Однако, в 1453 году султан Фатих Мехмет обратил собор в мечеть, совершив там свой первый, после завоевания города, пятничный намаз.

В наши дни Собор Святой Софии открыт для туристов в качестве музея, но нынешние турецкие руководители поговаривают о том, что неплохо бы его вновь превратить его в мечеть. "Засиделся", мол, "в музеях". В общем, спешите видеть, пока ещё проход - в любое время.

2. Мечеть Султанахмет, или Голубая Мечеть

Голубая Мечеть расположена напротив Собора Святой Софии, нужно лишь сделать буквально два шага через площадь Султанахмет.

Она была построена по приказу султана Ахмета I в период 1609 - 1616гг. и пока является единственной мечетью в Стамбуле с шестью минаретами.

Приоткрою завесу «тайны» - вторая должна принять первых верующих в 2018 году.

Для строительства мечети Султанахмет понадобилось свыше двадцати тысяч белых и голубых изникских керамических изразцов, что и обусловило в итоге её второе название - Голубая Мечеть.

Собираясь посетить Голубую мечеть, имейте в виду, что, разумеется, туристов сюда пускают только в перерывах между молитвами.

Находясь в районе «Султанахмет» обязательно отобедайте в каком-нибудь ресторане на крыше . Так, чтобы Святая София - слева, Голубая Мечеть - справа, а Босфор - перед Вами, наслаждающимся панорамой города.

И второе - в качестве варианта, где остановиться: рассмотрите для себя деревянные пансионы , коих так много в Султанахмете. Там характерный османский дух, запах дерева, гравюры по стенам, скрипящие половицы и металлические кровати. Мне нравится, но, конечно - дело вкуса.

3. Дворец Топкапы

Дворец Топкапы, известный россиянам, прежде всего, по гаремным баталиям из сериала «Великолепный век» , расположен на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море.

Он был построен по приказу султана Фатиха Мехмета Завоевателя в 1460-1478 годах и на протяжении почти 4 веков использовался в качестве императорской резиденции. В 1924 году превращен в музей распоряжением республиканца Ататюрка.

Дворец представляет собой обнесенный единой стеной большой комплекс, разделенный на четыре двора, окруженных садами и постройками различного назначения.

На территории музея Топкапы находятся: Сокровищница, Церковь Св. Ирины, здания монетного двора и канцелярии Дивана, Башня Правосудия, павильоны и мечети.

4. Цистерна Базилика или Еребатан

Одно из величественных исторических сооружений Стамбула, расположенное в пешей доступности от перечисленных выше мест - Цистерна Базилика, построенная по приказу византийского императора Юстиниана в 6 в н.э. для снабжения водой Большого Дворца.

Она представляет собой подземное водохранилище площадью 9.800 кв.м и вместимостью почти 100 тыс.тонн воды.

Из воды к потолку поднимаются 336 мраморных колонн, высотой около девяти метров.

Собраны они были из различных античных храмов, поэтому отличаются друг от друга сортом мрамора и украшениями на капителях.

В юго-западном углу водохранилища в основания двух колонн положены головы Горгоны Медузы. Одна - на боку, вторая - вверх тормашками.

Возможно, зодчие посчитали, что так «убийственный» взгляд "барышни" будет менее опасен. А скорее положили, как Бог на душу…

Звучащая в подземелье музыка, полумрак, бесконечные ряды колонн, отражающихся в зеленоватых водах, где плавают огромные белесые рыбы, в сочетании с многочисленными легендами о самой Цистерне, надо сказать, впечатляют.

Приходите - проникайтесь мистической атмосферой!

5. Крытый рынок, или Капалычарши

К посещению обязателен, и, уверен, что в моих дополнительных уговорах Вы не нуждаетесь. На всякий случай напоминаю, что находится он в центре Стамбула, в районе Фатих на улице Беязит.

У рынка - множество входов (больше двадцати), один из них находится в непосредственной близости от перечисленных выше достопримечательностей, в районе Султанахмет.

Крытый рынок, он же Большой базар, он же Капалычарши - один из самых больших и старых крытых рынков в мире. И, разумеется, один из самых густонаселенных карманниками.

Территория его поделена на части, в каждой из которых представлены товары определенной категории.

Ткани, ковры, одежда, обувь, сумки, кожа, керамика, предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения, золотая и серебряная посуда ручной работы, сувенирные лавки занимают целые улицы, пересекающиеся во всех направлениях.

Представленные там товары - самых разных категорий , от высшего качества до подделок различных мировых брендов, в изготовлении которых турки изрядно за последние годы поднаторели.

Соответственно, отличаются и цены… Но торг , как всегда, - уместен . Правда, с ювелирной продукцией стоит быть поосторожнее. Вообще, её лучше приобретать либо в признанных сетевых магазинах, либо по знакомству, что гарантирует отсутствие сюрпризов.

Выживет ли Крытый рынок в связи с туристическим спадом в 2015 году? Уже около 15-20% павильонов прекратили свое существование, а рынок, со своими опустевшими коридорами, не похож сам на себя. Поживем, увидим…

Продолжение, про другую часть Золотого Рога, следует…

Однако, прежде чем закончить, не оставлю начавшую складываться традицию и приведу ниже ссылку на «песню про Стамбул» - одну их тех, которая на мой взгляд, настраивает на его волну и позволяет ощутить его неповторимый дух. Выбор - неклассический, прямо скажем:

Приезжайте в Стамбул и возвращайтесь в него снова и снова! Он - неисчерпаем!