Евгений карташов быстрый старт лайтрум скачать уроки. Lightroom: Быстрый старт

16.03.2019

Подготовка фотографий для обработки.

Перед обработкой фотографий, вам нужно отобрать удачные и пометить их каким-либо способом, чтобы их можно было потом легко найти, если, например, обработка затянется на несколько дней. Пометить фотографии можно несколькими способами. Выберите сами тот, который вам больше понравится.

Первый способ заключается в том, что вы при импорте или при отборе, добавляете к каждой фотографии тэг "к обработке" или типа того. Потом можно в фильтре отображения, установить, чтобы показывались фотографии только с этим тэгом. В библиотеке можно создать смарт-коллекцию, в которую должны попадать фотографии только с этим тэгом. После окончания редактирования фотографии, вы удаляете из нее этот тэг и она исчезает из этой смарт-коллекции.

Второй способ - аналогичен, только вместо тэга вы помечаете фотографию цветом (color flag ). Дальнейшие действия аналогичные.

И последний способ - добавить файлы в "Quick Collection ", если там, конечно, пусто. Я пользуюсь последним способом, так как он самый быстрый. При этом, ничего не надо помечать. Просто нажимаете кнопку "B " на фотографии и она сразу добавляется в "Quick Collection ", этой-же кнопкой фото можно удалить оттуда.

Кадрирование и выравнивание

Я выбрал для обработки три фотографии. Начнем с друзей, Бендера и доктора Зоидберга. Здесь налицо две проблемы: затемнение в нижней части фотографии и пониженная общая яркость изображения. Плюс, еще мелкие царапины и ненужные объекты, которые мы удалим позже.

В начале, несколько слов о гистограмме. На ней показано количество цветовой информации в стеах и тенях фотографии, отдельно для каждого канала. Здесь же вы можете попробовать подвигать разные ее части, чтобы быстро отрегулировать свет и тени. У меня получилось совсем плохо, поэтому я не беде сейчас этого делать.

Итак, нажимаем кнопку "Crop Overlay " и сразу видим вот такую кадрирующую рамку:

Ее можно двигать, можно менять ее форму, ее можно поворачивать. Вернее, саму рамку двигать нельзя, можно двигать фото внутри, таким образом, кадрируя его. Обратите внимание на свойства на панели инструментов. Вы можете выбрать инструмент "Aspect " (он выделен желтым на картинке) и нарисовать рамку обрезки вручную. Если вы выберете второй инструмент "Angle " - вы сможете, нарисовав линию, например, на кривом полу, повернуть фотографию, таким образом, выровняв пол.

Конечно, все это можно делать и вручную, поворачивая рамку. Тогда на ней появятся дополнительные направляющие.

В поле селектора, возле иконки с замком, можно выбрать один из стандартных размеров фотографии. Кнопкой "X " можно поменять ориентацию обрезки.

На панели есть еще один параметр: "Constrain To Warp ". Он нужен для того, чтобы скадрировать изображение после корректировки линзовых искажений. Когда мы дойдем до линз, напомните мне об этом =)

Итак, все готово, можете нажать "Enter " для применения изменений. Позже, вы можете в любой момент опять нажать на кнопку "Crop Overlay " и скорректировать или отменить обрезку/кадрирование.

Spot removal

Этот инструмент позволяет убирать пыль, царапины и прочий мусор на изображении. Действует он аналогично инструменту "Healing Brush ", в Photoshop, то есть заменяет фрагмент изображения другим, размывая его края, чтобы было незаметно изменение. Опробуем его в действии.

Щелкните на фотографии, чтобы увеличить ее до 100%, особых изъянов я на фотографии не нашел, так что будем считать, что нам не нужна ручка от дверцы на животе Бендера. Ее и уберем. Выберите инструмент "Spot Removal ", и посмотрите на его появившееся свойства. Не густо, но нам их достаточно. Собственно, тут можно менять размер кисти и ее прозрачность. В данном случае, прозрачность мы оставим на 100, а размер можно менять колесом мыши.

Для начала операции, отрегулируйте размер кисти, чтобы он был раза в два больше ручки, щелкните на ее середине и не отпуская кнопку мыши, тяните ее немного вниз, как показано на рисунке.

Вниз ее нужно тянуть, потому что там цвет почти совпадает с цветом, вокруг ручки.

Точно совместите линию дверцы, затем можете отпускать кнопку мыши. Чудеса, не правда ли?

Таким же образом можно убрать и другие дефекты, регулируя размер кисти, при необходимости. И так-же, как и в случае с обрезкой, вы можете поправить любое из вхождений этого инструмента, поместив мышь примерно в то место, где вы производили действие. Там появится два кружка, каждый из которых можно двигать, менять размер и так далее.

Закончили? Нажимаем "Close " или "Enter " или кнопку инструмента.

Кстати, везде, где это возможно, есть своя кнопка "Reset " для сброса изменений и в левой части панели есть прямоугольный переключатель, который позволяетт временно отключать коррекцию, без ее изменения.

Красные глаза

Назначение этого инструмента не требует объяснений. Проблема в том, где взять фотографию для примера =) попробую порыться в Гугле.

Впрочем, сразу же нашлась замечательная фотография, над которой мы и поработаем. Выберите инструмент "Red Eye Correction " и начинайте рисовать окружность от центра зрачка. Она должна покрыть всю область красного цвета. После отпускания кнопки мыши, эта область автоматически трансформируется, чтобы удалить красноту, а вы можете отрегулировать свойства данного действия, на панели инструментов. Параметров тут тоже немного: размер зрачка и затемнение. Ту же операцию нужно проделать и со вторым зрачком. На этом все с красными глазами.

Градиентный фильтр

Вернемся к доктору Зоидбергу. Сейчас нам нужно устранить затемнение фото в нижней части. В этом нам поможет градиентный фильтр. Выбираем его на панели инструментов и щелкнув в нижней части фото, тянем вверх, до самого верха фотографии.

Получилась вот такая рамка с центром посередине, а на панели инструментов появились свойства данного фильтра. В выпадающем селекторе можно выбрать какой-то один параметр, либо просто отрегулировать нужный. Нас, в данный момент интересует параметр "Exposure " или "Brightness ". В данном случае, они действуют одинаково. Увеличиваем немного один из них и остаемся довольными результатом.

Длину градиента можно регулировать, потянув за его верхний или нижний его край, а положение - перемещая центральную его точку. Если поводить мышью рядом с ней, вы увидите инструмент поворота фильтра.

Подобных фильтров может быть несколько. На практике, они применяются, например, для затемнения неба, если оно слишком пересвечено, либо, как в нашем случае, для исправления недостаточного нижнего освещения объекта съемки.

Нажимаем "Close " или "Enter " или кнопку инструмента.

Filter brush

Действие этого инструмента аналогично предыдущему, разница в способе применения фильтра. Если там был градиент на весь размер фотографии, то здесь вы можете рисовать кистью произвольные области. У кисти регулируется размер, жесткость, прозрачность и плотность. инструмент настолько простой, что я не вижу особого смысла подробно описывать работу с ним. Если что непонятно, спросите в комментариях.

Баланс белого, цветовая температура и оттенок

Вот мы и закончили разбираться с панелью инструментов модуля "Develop ", теперь перейдем к нижней ее части, то есть, к тональным и цветовым регулировкам. (и к регулировкам четкости, шумоподавления, линзовым искажениям и прочее..)

Для начала посмотрим, что можно сделать с балансом белого. Есть такая фотография. В принципе, цвет ее меня устраивает, но он не совсем правильный, так что попробуем его исправить.

В разделе "Treatment" данной панели есть переключатель "Color " и "Black & White ", то есть, вам надо выбрать, останется ли ваша фотография в цвете или она станет черно-белой. Я решил оставить ее в цвете.

Далее - часть, касающаяся баланса белого, с пипеткой слева. Пипетку можно взять и установить баланс белого по изображению. Для этого надо ткнуть на цвете, который был белым при съемке. Или серым. Имейте в виду, что цвет должен быть чистым, без примесей и участок не должен быть пересвечен. Пересвет легко заметить, цветовые индикаторы в этом случае будут все по 100%.

Когда вы выберете белый цвет на фотографии, ее цветовая гамма сразу изменится. Но есть и другой способ. И даже не один.

Первый способ (вернее, уже второй) - выбрать установки баланса белого в выпадающем селекторе "WB ", второй - вручную установить ползунками параметры "Temp " и "Tint ", то есть, цветовую температуру и оттенок.

Хочу заметить, что для большинства случаев, подходит установка "Auto ", с возможной последующей небольшой ручной коррекцией. Но не всегда этого достаточно. В результате моих настроек получился вот такой цвет:

Экспозиция, Recovery, заполняющий свет и blacks

Теперь нужно отрегулировать яркость и контраст. Вообще, конечно, сначала нужно регулировать яркость и контраст, а только потом - цвет. Ну да ладно, все равно, фотография будет другая.

На этой фотографии явная ошибка экспозиции. В любом другом случае, я ее выбросил бы, но так она была снята в формате RAW, это дает ей шанс. Итак, этот снимок сделан с прямой вспышкой, с близкого расстояния, потому фон получился темный, а передний план пересвечен. Я снимал с самодельным кольцевым рассеивателем вспышки, поэтому автоматика ошиблась. Попробуем исправить наши с ней ошибки.

Можно попробовать нажать кнопку "Auto ", в разделе "Tone ". Результат не очень радует.

Нажимаем "Reset " и начинаем все заново. Для начала нужно убавить значение "Exposure " для того, чтобы появились детали в пересвеченных областях. Затем, увеличить значение заполняющего света - "Fill Light ", чтобы немного высветлить фон. Полезной информации там немного, просто для для уменьшения контраста. Еще бы я немного увеличил значение "Blacks ", чтобы усилить контрастные детали. И после этого опять нужно увеличить значение "Fill Light ", потому что фон опять провалился.

Разница с предыдущим снимком небольшая, но все-же есть. И последний штрих: я немного увеличил значение параметра "Recovery ", чтобы немного сгладить контраст.

Вообще, этот инструмент занимается тем, что пытается восстановить детали в пересвеченных областях. Если вы обрабатываете пересвеченную фотографию в формате, отличном от RAW - он вам очень пригодится.

Еще на этой панели есть два параметра: "Brightness " и "Contrast ". Непонятно, что они тут делают вместе с такими мощными инструментами тоновой коррекции.

Presence (clarity, vibrance, saturation)

Следующие три параметра отвечают за контрастность и цветовую насыщенность снимка. Попробуйте покрутить их и увидите, что произойдет.

"Clarity " добавляет объем, повышая локальный контраст. То есть, делает контрастные элементы еще контрастнее.

"Vibrance " - пытается повысить насыщенность цвета у тех пикселей, где ее мало.

"Saturation " - повышает общий уровень контрастности.

Вот результат моих манипуляций с этими параметрами:

Tone curve

Тональная кривая - это ни что иное, как Curves, мигрировавшие из Photoshop. Только тут нельзя регулировать отдельно цвета, но зато есть точка-пипетка, которой можно выбирать отдельную точку на изображении и регулировать его относительно ее значения.

Подробно рассказывать, как пользоваться кривыми - не буду, потому что сам толком не знаю. В принципе, тех регулировок яркости и контраста, что были ранее, мне вполне хватает. Если все-же интересно, как они работают, почитайте Дэна Маргулиса. Он подробно все описывает.

Color adjustment

Этот инструмент позволяет корректировать оттенок, яркость, и насыщенность для отдельных цветов. Это бывает полезно, когда вы корректируете фотографию с яркими цветными объектами, я взял фрукты для примера.

Задача: сделать фрукты (которые на самом деле овощи) поярче, а фон - побледнее. Для этого нужно подобрать цвет объекта и прибавить ему параметр "Saturation ", например. Можно сделать проще. Слева от названия "Saturation " есть такая точка, ткнув на которую, получаете подобие пипетки. Если этим подобием щелкнуть на самом желтом месте перца, можно регулировать его насыщенность. Затем, ткнув на втором, отрегулировать и его насыщенность. То же самое сделать и с фоном, только наоборот.

Таким же образом можно регулировать остальные два параметра. При этом сразу видно, как меняются значения на ползунках.

Это первый способ. Он называется "HSL ", то есть "Hue ", "Saturation ", "Luminance ", то есть "Оттенок ", "Насыщенность ", "Яркость ". Так и написано в заголовке панели. Кстати, прямо под заголовком есть несколько кнопок, с помощью которых можно выбрать какой-либо один параметр для изменения. Либо выбрать несколько, удерживая кнопку "Shift ".

Второй способ цветовой коррекции - "Color ", это, в общем-то и не способ, а просто другой вид того-же самого. Под заголовком можно выбрать нужные цвета для регулировки. Несколько - с шифтом.

Я нарочно не касаюсь третьего способа, поскольку он подразумевает коррекцию в черно-белом режиме. Перевод цветного изображения в черно-белое, вернее, коррекция цветов при этом - это настолько тонкий процесс, что, возможно, в будущем я напишу об этом отдельную статью.

Split toning

А работает этот способ так: вам нужно выбрать два цвета. Один для светов ("Highlights "), другой для теней ("Shadows "), затем у них можно регулировать оттенок и насыщенность. Ну и баланс между ними. Практическое применение: например, у вас есть фотография, в которой очень завален баланс белого и при исправлении его, в тенях все оказывается красным. Вот этим инструментов, в комплексе с остальными, этот ужас и можно исправить почти полностью.

Резкость и подавление шумов

Возьмем опять Бендера для наших экпериментов. На этот раз мы будем повышать ему резкость и убирать шумы. Для этого служит вот эта панель:

Для начала, щелкнем на изображении для увеличения его на 100%. Теперь все стало предельно ясно. Вернее, шумно. Тем не менее, резкости этой фотографии не хватает. Попробуем ее повысить немного. Для этого увеличим параметр "Amount " на панели "Sharpness ". Вместе с этим, нужно торегулировать параметр "Radius " - это размер точки, которая используется для увеличения резкости. Чем этот параметр меньше, тем четче будет граница резкости. Слишком увлекаться наведением резкости не стоит, так как это увеличивает количество шумов, которых тут и так достаточно.

Следующий параметр "Detail " увеличивает резкость деталей, а еще один "Masking " - пытается повысить резкость только в контрастных областях.

Вот, что у меня получилось:

Теперь попытаемся снизить количество шумов. Делать это можно либо в канале яркости, то есть, убирать шумы на всем изображении, либо давить их в цветовых каналах. Рассмотрим сначала первый способ.

Тут все просто. Параметр "Luminance " отвечает за величину шумоподавления, параметр "Detail " увеличивает резкость деталей (и это на фоне всевозможного подавления шумов-то!), а последний параметр - "Contrast " пытается увеличить контрастность этих самых деталей.

Вот результат:

Шумов мало и все они цветные. Собственно, с этим и борется второй фильтр. Параметров у него еще меньше: "Color " - уменьшает количество цветных шумов, хотя, скорее, просто их обесцвечивает, что тоже хорошо. Параметр "Detail " пытается увеличить резкость деталей. Удается это ему с трудом, надо сказать.

Вот итог:

В данном случае, я отказался от увеличения резкости и просто подавил шумы, что и видно из настроек фильтра. По умолчанию, резкость уже немного увеличена в этом фильтре. Убедиться в этом можно, сбросив все настройки.

Вообще, лучше учиться правильно наводить резкость при съемке, так как восстановить ее программными средствами невозможно. Можно немного увеличить, но не более.

Коррекция искажений линзы

Панель "Lens Correction " позволяет исправить искажения, полученные от линзы. У нее есть переключатель о двух положениях: "Profile " и "Manual ". В первом можно выбрать производителя и модель объектива, затем немного покрутить параметры:

"Distortion " - исправляет подушкообразные искажения. От этого страдают все линзы, в разной степени. Вернее, страдают фотографии, а для оптики - это конструктивная особенность.

"C. Aberration " - Устранение хроматических аберраций. Это такой цветной ореол, который возникает на особо контрастных участках, если они граничат с очень светлыми областями. Например, крыша дома на фоне неба. Ореол этот голубого цвета, потому и "C " в названии. Это значит - Cyan.

"Vignetting " - устранение затемнения по углам кадра ("виньетирования"). Это тоже особенность круглых линз.

И в верхней части есть галка "Enable Profile Corrections ", которая разрешает коррекцию по профилю вообще и под действием которой эта коррекция прибавляется к ручной.

В положении "Manual " - настроек побольше. Уже знакомые нам параметры "Distortion ", "Lens Vignetting " с дополнительным параметром "Midpoint " для регулировки величины виньетирования и "Chromatic Aberration ", в котором можно подкрутить цвета и выбрать, на каких гранях убирать аберрации. За это отвечает параметр "Defringe ". Он имеет три значения: "Off " - при котором ничего не происходит, "Highlight Edges " - обрабатывать только грани, соседствующие с контрастными областями и "All Edges " - обрабатывать все грани.

Еще, в секции "Transform " остались параметры:

"Vertical " - исправляет вертикальное растягивание.
"Horisontal " - исправляет горизонтальное растягивание.
"Rotate " - вращение.
"Scale " - масштабирование.

И галка "Constrain Crop " - во включенном положении обрезает фотографию при ее повороте, чтобы не торчали углы. (Помнится, в начале я просил о ней напомнить. Вот это оно)

Эффекты

Эффектами это назвать сложно. Однако, настоящему дзен-фотографу и этого покажется лишнего. Все эффекты заключаются в искусственном виньетировании кадра, со множеством параметров и добавлении зерна для имитации пленочной фотографии.

Это результат моих экспериментов с "Split Toning " и эффектами.

Калибровка камеры

Так и хотелось написать: если не знаете, для чего это - ничего тут не трогайте!

В двух словах - в этой панели выбираются настройки параметров отображения и обработки формата RAW. Тут можно установить значения каждого из трех цветов, а так-же оттенок в темных участках изображения. Для этого нужно отснять специальную тестовую таблицу, купить профессиональный монитор и откалибровать его. Если вы не можете выполнить что-то из этого, то настройки эти, в самом деле, лучше не менять.

Использование пресетов

Ну и напоследок, несколько слов о том, как облегчить себе работу, при обработке большого количества фотографий. Совет простой - пользуйтесь пресетами. Найти их можно на левой панели.

Для добавления нового пресета, нажмите плюсик возле заголовка панели. Вы увидите диалоговое окно, в котором можете отметить параметры, которые следует поместить в пресет.

Если вы не хотите создавать пресет, а хотите просто скопировать настройки коррекции на другую фотографию - можно щелкнуть правой кнопкой мыши на фотографии и выбрать в меню пункт Settings > Copy Settings , после чего появится такое-же диалоговое окно, в котором можно отметить нужные параметры для переноса. Затем выберите фото, на которое эти параметры нужно перенести и опять щелкнув на нем правой кнопкой мыши, выберите в меню Settings > Paste Settings .

Так-же можно, без предварительного копирования, просто выбрать команду Settings > Paste From Previous . В этом случае, к текущей фотографии применятся настройки, которые вы делали на предыдущей.

Как и любой другой программой, с Lightroom иногда случаются неприятности. Она может перестать запускаться, начнет жутко тормозить, выдавать какие то ошибки и загадочные сообщения.

Чтобы избежать проблем, во первых не надо делать типичных ошибок при работе с программой, о которых вы можете прочитать в статье « «.

Как быть если Lightroom «сломался»? Главное — не паниковать.

Затем — всегда иметь резервную копию каталогов. Вы наверняка замечали, что Lightroom периодически просит сделать вас back up каталогов. Вы закрываете это окошко или делаете то что вам рекомендовано? Может пора таки обратить внимание на совет, пока не стало поздно?

В идеале, кроме бекапа каталогов, стоит делать резервную копию исходников, но при большом количестве снимков, это может стать проблематично.

Зато имея резервные копии каталогов и исходников, можете спать спокойно. Что бы не случилось, вы не потеряете свои снимки.

Теперь рассмотрим список наиболее типичных проблем, возникающих с Lightroom и что с этим делать.

Lightroom не открывается

Варианты решения. Во первых, банальная перезагрузка компьютера. Может и смешно, но помогает.

Если не помогло, то в первую очередь удалите файл с расширением.lock, который блокирует каталог, пока вы с ним работаете.
В обычной ситуации, файл удаляется автоматически, после закрытия Lightroom. Но иногда, если работа была завершена некорректно, может остаться и мешать запуску.

Узнайте больше на сайт

Данный файл находится там же, где и все файлы текущего каталога. По умолчанию это

Windows: \Users\[имя пользователя]\Pictures\Lightroom
Mac OS: /Users/[имя пользователя]/Pictures/Lightroom

Если файла.lock не было или удаление не помогло, попробуйте удалить файл с настройками Lightroom

Искать его нужно здесь:

В Mac OS X: /Library/Preferences
В Windows: c:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\

В Windows это файлы с расширением.agprefs в Mac — .plist

Если каталог по прежнему не открывается и у вас есть резервная копия, попробуйте ее открыть вместо текущего каталога.

На худой конец, попробуйте полностью удалить Lightroom и установить заново. При это желательно установить самую последнюю версию.

Lightroom тормозит

Оптимизация работы лайтрум под максимальное быстродействие — это отдельная тема. Но основные советы следующие.

Узнайте больше на сайт

Первым делом попробуйте оптимизировать каталог File -> Optimize Catalog.
Увеличьте размер кеша для Lightroom. Кроме того, будьте уверены, что на диске, где расположен файл кэша достатчно свободного места.
Узнать где расположен кэш и изменить его размер можно в меню Edit->Preferences (Lightroom->Preferences на Mac) на закладке File Handling

Лайтрум довольно требователен к ресурсам компьютера. Поэтому для быстродействия — закройте все ненужные программы, обновите лайтрум до последней версии, а так же будьте уверены что с оперативной памятью компьютера все в порядке.

Lightroom показывает ошибку при экспорте

Самое простое, для начала попробовать перезапустить Lightroom. Если вы используете какие либо плагины, которые были применены в процессе обработки, убедитесь в том, что плагины работают корректно.
Не используйте неофициальные русификаторы для лайтрум — кто их сделал и как, никому не известно. Удалите файл настроек, как было написано выше.

Узнайте больше на сайт

Lightroom не показывает превью или само фото

Во первых попробуйте удалить папку с превью ваших снимков. Она находится там же где и все файлы каталога. В Windows - это папка с названием каталога и.lrdata на конце, в Mac — файл с таким же названием. Попробуйте обновить драйвер видеокарты и профиль монитора.

Lightroom ведет себя странно

Тут может быть большое количество «странностей», но их лечение в основном происходит шаманскими методами. Проверьте наличие достаточного месте для кэша Лайтрума, обновите драйвера видеокарты и профиль монитора, будьте уверены что с жестким диском и оперативной памятью все в порядке.

Универсальный способ решения проблем

Не забывайте обновлять лайтрум. Как правило в обновления включены не только новые камеры, о чем пишется в официальных пресс релизах, но и множество найденных и исправленных ошибок в самой программе. Поэтому есть вероятность того, что в очередном обновлении ваша проблема будет уже решена.

Доброго вечера, дорогие читатели! Вот, наконец-то, совершилось то, что я так давно . Я публикую бесплатный видеокурс для тех, кто только-только установил себе Lightroom и готов учиться с ним работать! То есть, по сути, этот видеокурс хорошо подойдет для начинающих фотографов. И да, он абсолютно бесплатный и не требует даже подписки на мой блог (как это требуют многие).

Но, видеокурс этот не мой (хотя, у меня в планах есть выпустить свой видеокурс по фотошопу для начинающих), а очень известного в сети человека — Евгений Карташова. Он же автор курсов: «Photoshop для фотографа», «Photoshop CS5 от А до Я» и тд. Евгений профессиональный фотограф из Санкт-Петербурга и ведущий автор уроков на известном сайте «Фото Монстер». Так как урок предназначен для новичков, то, естественно, он очень понятен, в нём подробно расписан каждый шаг. Даже если Вы уже более-менее освоились с данной программой, все равно советую скачать и узнать кое-что новенькое для себя. Тем более Вы ничего не теряете!

Список уроков в курсе

Как Вы можете видеть по списку, этот курс, действительно, предназначен для новичков. Но, «бывалым», я советую обратить внимание на урок 9, 10 и 11. Ведь данных уроков, пока что, у меня в блоге нету, да и в сети, я думаю, Вы не видел их (они есть, но вряд ли Вы искали).

Но, друзья, это еще не все. Как только Вы пройдете видеокурс, Вы можете на этом не останавливаться, а пойти дальше. Ведь у Евгения есть еще видеокурс для любителей программы Lightroom — «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки» , который уже рассчитан на людей более опытных. К счастью, или сожалению, этот курс уже платный. Но, я же не оставлю своих подписчиков без своей поддержки и помощи, и поэтому дарю Вам купон на скидку в размере — 15% на покупку этого курса. Сам купон будет в скачанном видеокурсе, ну, или Вы можете скачать его отдельно (). Ну, я уже молчу о том, что сам Евгений Вам при покупке сделает множество подарков, который по отдельности стоят больше самого курса:) Я считаю, это очень выгодное вложение.

Но, сейчас речь идет о другом курсе! И конечно же, я даю Вам ссылку на скачивание! Друзья, если Вы хотите чаще видеть такие бесплатные видеокурсы, то пишите в комментариях, или просто ставьте лайк (ниже нажмите +). Мне очень важно Ваше мнение в данном вопросе!

Скачать бесплатный видеокурс «Lightroom: Быстрый старт» (16mb)

Краткое описание курса: в электронном журнале «Коллекция цветников» рассказывается о том, как научиться создавать красивые цветники. Краткое содержание курса: электронный журнал, в pdf формате, содержит текстовую информацию и фотографии по оформлению цветников разного вида и предназначения. Вся коллекция состоит из 73 видов цветников, которые Вы сможете получить на свой электронный адрес, подписавшись на рассылку. Для […]

Краткое описание курса: в видеокурсе «Обрезка яблони» рассказывается о том, как научиться правильно обрезать яблоню. Краткое содержание курса: видеоурок из курса по садоводству, продолжительностью 25 минут 38 секунд. Просмотрев урок, Вы узнаете: Как правильно обрезать яблоню через год после омолаживающей обрезки; Что делать с волчками: удалить, укоротить или оставить; Какой инструмент необходим для работы; И […]

Краткое описание курса: в видеокурсе «Курс молодого электрика» рассказывается о том, как научиться электромонтажу любого помещения. Краткое содержание курса: видеокурс состоит из 5 частей, в каждой по 2 занятия. Общая продолжительность курса около 3 часов. В первой части Вас познакомят с основами электротехники, рассмотрите простейшие схемы подключения лампочек, выключателей, розеток и узнаете о разновидностях инструмента […]

Краткое описание курса: в видеокурсе «Шью сама» рассказывается о том, как научиться шить одежду любого фасона и из любой ткани. Краткое содержание курса: видеокурс состоит из 6 практических уроков, общей продолжительностью 1,5 часа. В первом уроке Вы узнаете какие инструменты и приспособления нужны для шитья: швейная машинка, разновидности ножниц, сантиметровая лента и многое другое; Во […]

Краткое описание курса: в видеокурсе «Дизайн интерьера своими руками» рассказывается о том, как научиться создавать дизайн-проект и сделать дизайн интерьера любого помещения. Краткое содержание курса: видеокурс состоит из 10 уроков, общей продолжительностью 1 час. Автор видеокурса познакомит Вас с составляющими дизайна интерьера для помещения: Вы узнаете, как составлять план помещения, сделаете замеры и используете для […]

05:12 am - Lightroom - быстрый старт/

Для кого этот урок?

Для фотографов-любителей, которые хотят попробовать Lightroom. Кратко о формате RAW.

Введение

Вы уже умеете пользоваться фотоаппаратом и хотите попробовать формат RAW. Вы слышали что Lightroom крут, но ни разу им не пользовались.
У вас даже есть десяток-другой фотографий в RAW, которые неплохо было бы обработать:)

Если всё так - эта инструкция для вас;)

Кратко о RAW

Когда мы делаем снимок цифровым фотоаппаратом, он проделывает довольно большую работу:
- Экспонирует матрицу (примерно то же самое что и у плёночного фотоаппарата)
- Считывает данные, собранные с каждого пикселя.
- В зависимости от установок баланса белого изменяет чувствительность каждого цветового канала отдельно. Например, если установлен баланс белого "лампы накаливания", то чувствительность синих датчиков увеличивается, а красных уменьшается.
- Из трёх цветовых каналов собирает картинку в полноцветную
- Убирает шумы, поднимает резкость.
- Сжимает получившуюся картинку в формат JPG.
- Прописывает в EXIF сведения о всех настройках камеры.
- Записывает получившееся изображение на флешку.

* естественно всё максимально упрощено и на самом деле всё не так как в действительности:)

Так вот. Получившийся JPG - это результат довольно значительной обработки, цель которой - получить резкое и красивое полноцветное изображение небольшого размера. Однако эта обработка здорово искажает (и искажает безвозвратно!) данные, которые были получены непосредственно с матрицы.

А формат RAW - это данные, которые были получены непосредственно с матрицы. Сырые, никак не обработанные данные. Это не картинка, а набор значений которые были зарегистрированы каждым пикселем матрицы.
А вся дальнейшая обработка уже снимается с плеч камеры и перекладывается на RAW-конвертер.
Потому он и называется raw - сырьё.

С одной стороны это неудобно. Картинки нет, есть только куча чисел. А с другой стороны - это возможность уже потом, при обработке точно подобрать баланс белого, экспокоррекцию, увеличить резкость ровно в той мере, какая вам нужна.
С одной стороны - это время, которое уйдёт на обработку, а с другой - свобода изменить и настроить картинку на своё усмотрение (а не на усмотрение камеры).
Да, не стоит так же забывать, что обработка RAW-снимков будет проводиться вычислительными ресурсами компьютера, а он в сотни раз быстрее чем процессор камеры. А значит можно использовать более "тяжелые", но и более точные алгоритмы обработки.

Плюсы и минусы есть, однако в работе большинства фотографов плюсы многократно перевешивают минусы.

Даже если вы ещё не умеете обрабатывать RAW-снимки, ничего не мешает прямо сейчас снимать в режиме RAW + JPG:)

Введение в Lightroom

Скачать 30-дневную пробную версию можно вот тут: http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom/
И у вас будет 30 дней на поиск ключа. Ключи от версий 2.х подходят к версиям 3.х:)

Прежде чем его устанавливать на компьютер, задумайтесь о его производительности! На большинстве нетбуков он будет нещадно тупить.
Для нормальной работы в лайтруме нужно полтора-два гигабайта оперативной памяти и пара ядер процессора. А ещё сотня-другая мегабайт на диске.
К видеокарте требований нет, хватит даже самой медленной встроенной.
Монитор желателен с разрешением FullHD (в нем за панелями остаётся достаточно места для обработки)
Очень желательна мышь с колёсиком. Панели комфортнее всего прокручиваются именно колёсиком.

Если всё в порядке и лайтрум скачался, устанавливаем его с параметрами по умолчанию и запускаем. На предложение ввести серийный номер или продолжить работу, пока выбираем Try . Окно программы приведено на рисунке 1.

Окно программы чуть сложнее чем в фотошопе, но вполне логично. Вверху - меню, внизу - лента фотографий. Справа и слева - панели с инструментами.
Единственное, что непривычно - это модули вверху.

Мы будем работать в двух модулях: Library и Develop .

Советую сразу после установки лайтрума залезть в Меню > Edit > Preferences , выбрать закладку General и убрать галочку "Show import dialog when a memory card is detected" .
Если её оставить, то при подключении любой флешки будет вылезать лайтрум и показывать диалог импорта. Бесит! :)

Модуль Library

Итак, лайтрум установлен, RAW-файлы лежат в отдельной папке.
Выбираем модуль Library и нажимаем кнопку Import (рисунок 2)

Рис. 2

В ответ откроется диалог импорта (рисунок 3)

Рис. 3

В левой панель выбираем папку, где лежат наши файлы. Выбираем нужные нам файлы (по умолчанию выберутся все файлы). И на правой панели нажимаем снова кнопку Import уже на правой панели.
Через некоторое время импорт завершится и на ленте изображений появятся наши файлы.

Работа с модулем импорта на этом закончена, можно переходить собственно к обработке изображений. Для этого предназначен модуль Develop

Модуль Develop

Рис. 4

Особенность работы с RAW-файлами в том, что вся обработка не затрагивает исходный файл. Поэтому понятия "Сохранить" нет. Каждое действие с изображением записывается в отдельный файлик и специально сохранять его необходимости нет. С другой стороны - всё что сделано с изображением записывается в историю и всегда можно откатиться на несколько ступеней назад и что-то переделать.

На рисунке 4 приведено окно программы с выбранным модулем Develop . Вся обработка производится на правой панели.
Итак, картинка для обработки выбрана... ПРИСТУПАЕМ! :)

Рис. 5

Первым делом - кадрируем картинку. Для этого есть специальный инструмент, показанный на рисунке 5. Работа его очевидна - проще попробовать:)

Затем, выбрав пипетку баланса белого тыкаю в средне-серый объект ан фотографии и устанавливаю по нему баланс белого.
Если средне-серых тонов на картинке нет то баланс белого можно поправить руками, подвигав поводки Temp и Tint

Рис. 6

Затем, подвигав поводки яркости (рисунок 6) настраиваем картинку по яркости. После чего, Поводками Vibrance и Saturation настраиваем насыщенность.
Обычно бывает достаточно прибавить Vibrance до значения +10...+20.
Так же стоит подвигать Clarity вправо - этот поводок увеличивает локальный контраст. Обычно это бывает на пользу пейзажам и автомобилям:)

На приведенной картинке небо слишком светлое на фоне земли и одновременно установить яркость и на небе и на земле не получается.
Решить эту проблему поможет инструмент "Градиент", приведенный на рисунке 5.
Выбираем инструмент "Градиент" и сразу сдвигаем поводок Exposure влево до упора. Это позволит увидеть, куда ложится градиент. Затем, левой кнопкой мыши показываем на изображении, откуда градиент начинается и где градиент заканчивается.
Теперь настраиваем градиент так, чтобы картинка смотрелась лучше (рисунок 7).

Рис.7