Источники бесперебойного питания от фирмы APC весьма надежны, но, как и все бытовые бесперебойники, имеют малое время работы на штатной нагрузке - 10-20 минут. Поэтому было решено увеличить емкость аккумулятора использованного в ИБП путем замены его на автомобильный.

В качестве бесперебойника был использован верно отслуживший три года .

Рабочее напряжение батареи в этом бесперебойника 24 вольта, поэтому необходимо использовать два аккумулятора от автомобиля по 12 вольт. Автомобильные аккумулятры были взяты самые недорогие по соотношению цена/мощность из имеющихся на рынке - тюменские 6СТ60-АП3.

Штатный аккумулятор, состоящий их двух батарей, был удален из корпуса ИБП и вместо него подключены толстые трехжильные медные провода сечением 4 квадрата. Большое сечение провода необходимо, ибо ток от аккумуляторов к бесперебойнику может достигать 100 ампер и более тонкие провода будут греться и могут расплавить изоляцию. Провод был выведен через специально пропиленное отверстие в лицевой панели.

К аккумуляторам провод был подключен с помощью стандартных автомобильных клемм. Между собой аккумуляторы соединены последовательно с помощью короткого куска того же провода. При подключении аккумуляторов к бесперебойнику нужно строго соблюдать полярность и не перепутать плюс с минусом, что может привести к выходу всей конструкции из строя.

Бесперебойники не расчитаны на многочасовую работу, поэтому для дополнительного охлаждения к отверстиям на боковых поверхностях корпуса были примотаны два 12 вольтовых компьютерных вентилятора, соединенных последовательно для получения напряжения питания 24 вольта. Направление потока воздуха было выбрано разнонаправленое - один вентилятор дует внутрь корпуса ИБП, второй наружу. Вентиляторы подключены к проводам идущим из UPS к аккумуляторам.

Напряжение на полностью заряженных аккумуляторах в дежурном режиме соствляет 27.54 вольта по показаниям программы APC и 27.6 вольт по показаниям вольтметра на клеммах. Напряжение делится на оба аккумулятора равномерно и на один аккумулятор приходится 13.8 вольта. Это хорошее значение для автомобильной батареи, которая может очень долго проработать в таких условиях.

После пары циклов зарядки-разрядки была выполнена перекалибровка бесперебойника, которая показала время работы более 7 часов (434 минуты) на нагрузке 200 ватт (системный блок, хаб и WiFi точка доступа).

ребят а я вот хочу такую схему применить для получения в авто разетки в 220 вольт(в поездках удобно).кто нибудь пробывал?

UPS расчитаны на работу от сети 220в и при аварийном отключении электроэнергии моментально переходят в режим работы от АКБ.

В вашем случае гораздо проще приобрести авто инвертор.

Доброго времени суток.

Имеется некоторое количество APC SMART UPS 1000 и 1500.

Вопрос с выбором аккумуляторов, GEL или AGM ? Хотелось бы избежать паров…

Вот у меня стоит UPS Mercury 600 можно ли поставить один аккум. на 12 волт дабы увеличить время работы от UPSa

Доброго времени суток.

Какой ибп лучше для авто аккумулятора APC Back-Up CS 500 или APC Back BK650MI 650VA.

у меня такой же ИБП, и есть вопрос, при калибровке батареи, он показывает что батареям хана, при напряжении на них 24вольта. Как можно изменить этот порог отключения? Автомобильные аккамуляторы допускают просадку то 10,5 вольт при нагрузке, а тут 12 и все, тухнет (((Есть варианты?

http://www.apc-fix.com/ эта лучше http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm оживлял и убитые прошивки… вообщем 2 сотки атласы работают уже год на smart i1000 установил доп вентилятор время зарядки 15-20 часов от ИБП не жалею что купил, кстати минут 5 назад электричество отключили вот сижу пишу, про страничку эту вспомнил… Комп правда со встроенным видео + сервак 2 процессорный третий пень с 2мя гигами маразма и 2мя винтами. модем ещё с коммутатором всё это на 8-9 часов работы больше не проверял.

4 часа без питания отработал…

Поделюсь своим опытом:

Имелся UPC APC 500 CS. Сделал из него зарядник для автомобильной АКБ (60А/ч), спасал неоднократно, т.к. обычным зарядником для авто-аккумулятора пока не обхавёлся, зато есть куча UPS.

Так-же целью было получение 220 вольт из 12 для зарядки фото,видео, и прочих маломощных гаджетов.

Для этого пришлось по колдовать с задней стенкой UPS, а конкретнее с разъёмами, дабы сделать всё цивильно и не сверлить корпус: провода от штатного аккумулятора припаял к разъёму типа «ПАПА», который раньше служил для выдачи 220 вольт от UPS , так-же был модифицирован тот-же самый кабель, который питал устройства от UPS, а конкретнее - отрезана вилка типа «ПАПА», и припаяны разноцветные «крокодилы» соблюдая полярность(Красный - Плюс, чёрный - минус). Кабель был выбран как можно толще, из тех, что был.

Потом купил себе инвертор, и места мало занимает, и более эстетично. А модифицированный UPS лежит в гараже, и иногда выручает.

Добрый день всем попался вот такой упс http://evrokom.com/UPS500VABackMiAPCBK500MII_3056.html скажите почему прри подклчении ЛСД телевизора 42 дйма потребление должно быть в районе 100 ват а упс его выбивает? и скажите при подклчении к нему более емкого акума его тоже как-то нужно калибровать?

ippon smart winner 1000 неплохо тоже, цена 6000 руб, чистый синус. минус слабый ток заряда- 0,5А -то есть питание примерно 5% оф лайн только можно,а плюсы цена и малый ток заряда) не вскипит акамулятор.

Который достойно показал себя и оставил приятное впечатление. В нынешней статье мы рассмотрим изделие из линейки ИБП Krauler Basic. Использование ИБП Krauler BAC-650 направлено, в первую очередь, на оборудование, которое находится под присмотром или не требует автоматического отключения при неполадках в электросети. Поэтому он не обладает функциями управления с помощью ПК и не обеспечивает принудительное завершение работы подключенного оборудования. Впрочем, обо всем по порядку.

ИБП Krauler BAC-650 поставляется в картонной коробке фирменной расцветки, на которой находится информация о сроках гарантии, а также полный список характеристик устройства. Само устройство защищено от повреждений при транспортировке пенопластовыми вставками.

Внутри находится сам источник бесперебойного питания и скромный комплект, который включает в себя кабель питания и телефонный шнур. Никаких дополнительных кабелей для подключения устройств нет, их придется докупать отдельно и это не есть хорошо.

Само устройство выглядит абсолютно типично для ИБП данного ценового диапазона, единственное отличие от “коллег по цеху” это прочный металлический корпус. Это несомненный плюс, как в плане прочности, так и в плане охлаждения.

На передней панели находится кнопка включения и три индикатора работы ИБП. Индикатор нормального режима работы, индикатор работы от батареи и индикатор перегрузки или неисправности.

Задняя панель гораздо более интересна. На не расположены четыре разъема для подключения проходных кабелей питания к защищаемым устройствам, разъем для кабеля питания, два разъема RJ-11 для защиты телефонии. Также там внезапно обнаружился COM-порт, загадочно подписанный как Computer Interface. Это странно, поддержка какого-либо управления или мониторинга посредством ПК не заявлена. Впрочем даже если такая функция и есть основным и самым серьезным барьером к ее использованию становится тотальное вымирание COM портов в материнских платах, ИБП просто некуда будет подключить. Поэтому в нашем обзоре мы оставим эту скрытую возможность без исследования. Ниже приведен полный список технических характеристик ИБП с сайта производителя.

Как уже было написано ранее – корпус ИБП выполнен из металла. Качество изготовления и покраски элементов находится на хорошем уровне. Толщина металла отсылает нас к старым толстым АТ корпусам из девяностых годов. В общем за корпус волноваться не стоит, переходим к вскрытию.

Для того чтобы разобрать ИБП и заглянуть внутрь необходимо открутить всего три винта. Один на задней стенке и два на днище устройства. При этом необратимо повреждается гарантийная пломба, так что выполняя эту операцию самостоятельно вы остаетесь без гарантии.

Внутри находится трансформатор, аккумулятор и плата управления. Аккумуляторная батарея обладает емкостью 7.2 А/ч что на 1.8 А/ч меньше чем у ИБП из предыдущего обзора. Монтаж элементов внутри корпуса выполнен надежно, качество пайки компонентов на плате управления также не вызывает нареканий. Для предотвращения выпадения все разъемы подключения к плате дополнительно залиты клеем. Хочется отметить отсутствие изолирующей прокладки на тыльной стороне платы управления, что хоть и никак не влияет на работу устройства но могло бы предотвратить случайные замыкания контактов об кожух корпуса.

Тестирование.

Для тестирования был собран следующий тестовый стенд:

• Процессор - Intel Core i7 2600K
• Материнская плата – Asrock P67 Professional Fatal1ty 1.8 bios
• Оперативная память – 2 x 2048 Mb Princo Turbo 2133Mhz 9-11-9-31
• Видеокарта – Sapphire Radeon HD 6870 1024Mb
• Блок питания Cooler Master RS700-ASAA-A1 700W
• Жесткий диск – Seagate 7200.10 250 ГБ
• Кулер Thermalright Archon

ОС - Windows 7 Professional

Сегодняшнее тестирование несколько отличается от прошлого. Поскольку проконтролировать уровень заряда батареи и оставшееся время работы не представляется возможным, мы будем проверять работу ИБП до полного разряда батареи, а не до сигнала о низком уровне заряда. В режиме простоя система не нагружена ничем, отображается рабочий стол. В режиме нагрузки – запущена утилита Prime95 c пресетом Blend и использованием всех ядер процессора. Данный режим эмулирует 100% нагрузки на процессор и подсистему памяти и является достаточным для проверки ИБП под нагрузкой, хотя такие режимы работы в реальном использовании ПК встречаются довольно редко.

В результате тестирования ИБП Krauler BAC-650 проработал в режиме простоя 18 минут до полного отключения, после 15 минут работы начал выдавать сигнал о низком заряде батареи. В нагруженном режиме до полного отключения прошло 6 минут, причем от сигнала о низком заряде батареи до отключения питания проходит не более 30 секунд. В обоих режимах времени для штатного завершения работы ПК более чем достаточно. При работе от батареи ИБП помимо звукового сигнала о переходе на батарею издает отчетливое гудение. Нагрев компонентов ИБП при работе от батареи и в режиме заряда вполне ощутим, но чрезмерным его назвать нельзя. Хорошему теплоотводу способствуют многочисленные отверстия в боковинах корпуса. Корпус остается теплым, не более.

Заключение.

ИБП Krauler BAC-650 оставил о себе неоднозначное впечатление. С одной стороны хотелось чуть большего, хотя бы базовых функций мониторинга (связь по RS-232 и поддержка ПО кстати заявлены в таблице характеристик). С другой стороны для базовой защиты устройство обладает всем необходимым. В целом это очень простое в эксплуатации устройство, которое умеет только переходить на батарею при аварии электросети и обеспечивать фильтрацию входного напряжения в штанном режиме работы. Защита телефонной линии это еще один немаленький плюс. Не так уж и мало, если разобраться зачем вообще большинство людей покупают ИБП. В городских условиях функционала будет более чем достаточно, ваше работа не пропадет если ”мигнет свет”, или, по крайней мере, вы успеете сохранить нужное и выключить оборудование до разряда батареи, Krauler BAC-650 даст вам для этого достаточно времени. Данный бесперебойник неплохо подходит для защиты офисных ПК и окружающего их оборудования по схеме ”поставил и забыл”, когда не требуется ничего серьезного и нужна именно базовая защита, без излишеств и за относительно скромные деньги. В этом плане ИБП Krauler BAC-650 выполняет свою функцию на 100% и может быть смело рекомендован к покупке.

В сети уже давно идут споры на тему, можно ли использовать автомобильные аккумуляторы в источниках бесперебойного питания, и дискуссии эти не случайны - стоимость специализированных аккумуляторов и автомобильных батарей, при равной ёмкости, различается на порядок. Между тем, есть ряд технических проблем, отчасти реальных, отчасти надуманных, которые осложняют использование таких АКБ вместо штатных в ИБП. Однако столкнувшись с необходимостью получить быстро и дёшево мощный источник автономного питания, я успешно реализовал схему такой интеграции, при чём, использовал не новый, а уже отработавший своё автомобильный аккумулятор, т.е. свёл материальные затраты к минимуму. Так что кому интересно, как при минимальных вложениях заставить ИБП работать несколько часов в автономном режиме, рекомендую данный пост к прочтению:

Так получилось, что жизненная ситуация вынудила задуматься над тем, что бы поставить вместо умершего аккумулятора бесперебойника, валяющейся на чердаке старый аккумулятор от автомобиля. Собственно, живу я в загородном доме, и в последнее время начались перебои с электричеством. При этом у меня там три аквариума и террариум, и всё это требует, что бы перерывы в электроснабжении не превышали 15 минут. А работаю я в Москве, соответственно, надолго покидаю свой дом. В довершение ко всему, аккумулятор моего старенького ИБП сдох полностью и попытки его восстановить успехом не увенчались, а денег на покупку нового аккумулятора в этот момент времени у меня не было. Но, как я часто люблю говорить - у прогресса два основных двигателя, это лень и отсутствие денег.
И так, взял я с чердака старый аккумулятор, который ещё в зимние морозы отказался заводить двигатель, довёл в нём до нормы уровень электролита (добавил дистиллированной воды) и полностью его зарядил зарядным устройством.

Потом подсоединил к нему контакты на достаточно толстых медных проводах. На всякий пожарный поставил кнопку прерывания питания (взял на 30А, что бы не сгорела), но это не обязательное условие. Кнопка нужна, главным образом, для транспортировки, что бы случайно контакты не замкнуть (своё устройство я сразу делал с возможностью транспортировать его куда угодно с тем, что бы можно было получить электричество в любом месте, при необходимости).

Крышки «банок» я открутил, но сверху прикрыл их доской и зафиксировал её так, что бы она защищала от брызг, но не препятствовала газообмену. Герметизировать банки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Это приведёт к взрыву аккумулятора!

Далее весь аккумулятор я упаковал в пакет, поверх склеил пакет скотчем, но при этом сознательно сделал его не герметичным для отвода газа. Ну и для пущего удобства я поставил поверх пакета кусок фанеры, на котором расположил кнопку, и приделал ручку тря переноса. Получилось весьма удобно:

вида аккумулятора

И так, подготовка аккумулятора завершена - начинаем переделывать сам ИБП.

Для начала разбираем его и вынимает старый аккумулятор. В принципе, как правило, его ещё можно восстановить и использовать для других целей, где требуется меньшая мощность, так что не спешите его выкидывать, не смотря на то, что в ИБП он нам больше не понадобиться.

Первой реальной технической сложностью, с которой можно столкнуться при использовании автомобильного аккумулятора совместно с ИБП, является перегрев. В процессе активной работы трансформатора (т.е. при зарядке или разрядке аккумулятора) происходит сильный нагрев. Если при этом используется штатный аккумулятор малой мощности, то нагрев происходит довольно кратковременно и не представляет угрозы. Но если мы планируем использовать аккумулятор под 100 a/ch, то нагрев будет значительным и, с великой долей вероятности, может привести к отказу ИБП.

Я решил эту проблему путём установки принудительного охлаждения. На место, где был установлена аккумулятор, я поставил вентилятор охлаждения от старого процессора. Это почти идеальный вариант, поскольку такой вентилятор питается от 12В (т.е. можно использовать напряжение аккумулятора), выдерживает перепады напряжения (можно банально запитать от проводов к аккумулятору) и рассчитан на длительную непрерывную работу (при этом, кстати, особенно не шумит). Закрепить вентилятор в корпусе можно как угодно (я для этого использовал саморез, но можно и клей). Главное, что бы обдув был направлен на трансформатор.

Пространство в корпусе как будто специально предназначалось для вентилятора

Для того, что бы обеспечить ток воздуха, в корпусе ИБП нужно просверлить дыры в лицевой и торцевой частях

На фото лицевая сторона - на тыльной аналогично

Питание вентилятора подключаем к проводам, идущим от аккумулятора. Сами провода разумнее всего снабдить разъёмами, что бы иметь возможность отсоединять аккумулятор от ИБП для транспортировки. Разъём может быть любым, главное, что бы сечение металла в нём не было меньше, чем сечение провода. Лично я использовал клеммы «папа-мама», для чего просверлил дырку в корпусе ИБП и вывел провода наружу. Важное условие, что бы провода не имели физической возможности соприкоснуться. Лучше выводить их на таком расстоянии, что бы это было полностью исключено, ибо короткое замыкание аккумулятора может привести не только к поломке ИБП, но и к пожару.

Вот так это всё расположилось под моим столом

Основное достоинство данной схемы - минимальная цена. Учитывая, что используется уже отслуживший своё аккумулятор, который можно просто выкинуть на помойку или, на худой конец, продать за 100 рублей на лом или расплавить на грузила для донки. Конечно, его ёмкость будет ниже, чем у нового, но это всё равно будет в разы больше, чем у штатного аккумулятора ИБП. В моём случаи, при отключении электричества, аккумулятор проработал без напряга 30 минут и сел за это время всего на 3%. Думаю, этого более чем достаточно, при условии фактического отсутствия цены.

Вот так выглядит моё рабочее место

Однако учитывая множество скептических мнений и откровенных мифов о невозможности использования ИБП с автомобильным аккумулятором, я более подробно остановлюсь на тех аргументах, которые приводятся скептиками, и опровергну каждый из них, так что если Вы сомневаетесь, читайте дальше:

Малый срок службы автомобильного аккумулятора в ИБП. Да, относительно специального аккумулятора, автомобильный будет служить меньше, и это действительно связанно с особенностями строения пластин. Но вот в цифрах скептики явно ошибаются - они утверждают, что автомобильный аккумулятор прослужит 3 года, а специальный - 10 лет. Скажу так, мой родной аккумулятор в ИБП умер окончательно и бесповоротно через 5 лет эксплуатации. Сколько прослужит автомобильный, пока сказать не могу, но даже если принять за истину цифру в 3 года, то разница между тремя и пятью годами не такая уж и большая, особенно учитывая разницу в цене.

Автомобильный аккумулятор умрёт после 10-15 циклов разряда-заряда. И да, и нет. Автомобильные аккумуляторы действительно не любят полного разряда, да и в машине такая ситуация почти никогда и не возникает. Бесперебойник же способен вытянуть заряд почти полностью, и если систематически доводить до такого состояния, т.е. полностью разряжать аккумулятор, то он действительно довольно быстро выйдет из строя. Не через 10-15 раз, конечно, но 30 циклов может и не выдержать.

Впрочем, эта проблемы очень легко лечиться - любой ИБП можно запрограммировать так, что бы он не дожидался полного разряда аккумулятора, а отключался при падении заряда до некого значения в процентах от полной ёмкости. Так что можно задать отключение при 20% заряда, и долголетие аккумулятора обеспечено. Можно задать и время работы - скажем, три часа. Но мне кажется, что лучше ставить лимит про проценту заряда (впрочем, я сам ничего не лимитировал - мне рыбки дороже аккумулятора, пусть лучше он ломается). Ну и для жителей городских квартир такой вопрос вообще не актуален - очень маловероятно, что электричество будут регулярно отключать на длительный период, так что даже без дополнительной настройки полный разряд аккумулятора в городской квартире маловероятен.

А если не допускать полного разряда аккумулятора, то служить он будет долго, ибо автомобильный аккумулятор рассчитан на постоянную зарядку-разрядку, при условии, что хоть часть заряда будет всегда оставаться. Наглядное доказательство - работа автомобиля. Водитель каждый день заводит двигатель, т.е. весьма серьёзно разряжает аккумулятор (особенно зимой и на карбюраторном автомобиле), потом в процессе езды АКБ заряжается. На следующий день цикл повторяется. Сколько дней в году эксплуатируется автомобиль? Сколько лет не меняется там аккумулятор? По моим скромным прикидкам, это порядка 1000 циклов зарядки, чего совершенно достаточно для ИБП.

Автомобильный аккумулятор не будет заряжаться от ИБП. Вот это полный бред и банальные расчёты из школьного курса физики это подтвердят. Зарядный ток ИБП действительно порядка 14В (13,8, как правило). При этом номинальное напряжение АКБ - 12В (на практике, без нагрузки, может быть до 13В). А вот откуда скептики берут, что в автомобиле 15В и что 14В в ИБП будет недостаточно, мне не понятно. Разберёмся детально:

В автомобиле напряжение не постоянно - оно варьирует от 11В до 15В и в среднем составляет примерно 14В (померьте тестером напряжение на клеммах АКБ автомобиля в разных режимах работы и сами в этом убедитесь). Нет, я не исключу, что современные иномарки могут иметь и более-менее стабильное напряжение, и что оно может быть где-то 14,5В, но вот карбюраторные машины, которые точно с такими же, как и сегодня, аккумуляторами, ездили по дорогам уже не одно десятилетие, явно не имеют такого стабильного и высокого напряжения. Например, у меня на старых машинах 15В было очень редко, напротив, чаще напряжение падало ближе к 13В при полной нагрузке или было на уровне 14В при нагрузке умеренной. И аккумуляторы у меня, как и у всех других автовладельцев, там служили совершенно нормально. Так что 14В в ИБП для зарядки аккумулятора - не помеха.

Другое дело, что зарядка зависит не столько от напряжения, сколько от силы тока - если говорить простым языком, то напряжение отвечает за саму возможность зарядки аккумулятора, а сила тока - за время этой зарядки. При номинале аккумулятора в 12В и напряжении ИБП в 14В, разницы в 2В более чем достаточно для самого факта зарядки. А вот сила тока в большинстве ИБП значительно меньше, чем у автомобильного генератора. Однако это влияет не на возможность зарядки, а на большую длительность этого процесса. Не исключено, что аккумулятор большого объёма будет заряжаться несколько суток, но он зарядиться полностью, на 100%, это факт.

Например, у меня с состояния 97% до 100% аккумулятор заряжался примерно 12 часов, но при этом процесс зарядки завершился и при значении в 100% ИБП отключил дальнейшую подзарядку

Таким образом, невозможность зарядить аккумулятор полностью и то, что ИБП будет постоянно работать в режиме зарядки - это миф, который мы успешно развеяли. Другое дело, что длительность заряда аккумулятора приведёт к перегреву ИБП, но мы уже решили эту проблему установкой принудительного охлаждения. Конечно, для ускорения зарядки можно использовать автомобильное зарядное устройство, но мне это кажется неудобным - я сознательно хотел сделать систему по принципу «включил и забыл», так что именно принудительное охлаждение я считаю более разумным вариантом.

В процессе зарядки из автомобильного аккумулятора выделится взрывоопасный водород и пары кислоты, в то время, как специальный аккумулятор для ИБП герметичен. Здесь есть сильно преувеличенная правда и чистый вымысле - давайте разбираться.

Для начала про вымысел - используемые в ИБП аккумуляторы не герметичны! Они имеют клапан, препятствующий протечке электролита, но при этом совершенно спокойно пропускают газ. На самом деле, крышка аккумулятора для ИБП имеет пару еле заметных отверстий, которые сделаны вовсе не для того, что бы эту самую крышку можно было поддеть отвёрткой. Это выходы газоотводных каналов. Под крышкой расположены всё те же банки, каждая из которых снабжена резиновым колпачком, плотно прилегающим к горловине банки и подпёртым сверху крышкой аккумулятора. При повышении давления газа он выходит в специальный канал, и все эти каналы сводятся к тем двум отверстиям, которые есть ан поверхности аккумулятора. Более того, на аккумуляторах из ИБП или из мощных фонарей даже пишут, что их нельзя заряжать в герметичном месте, и пишут это именно из-за того, что бы не допустить взрыва.

Так что те аккумуляторы, которые используются в ИБП, далеко не герметичны и точно так же способны выделять водород. Да и делают они это весьма активно - не случайно основная причина смерти таких аккумуляторов, это испарение воды из электролита. Были бы они герметичные - воде не куда было бы испаряться.

Так что для себя уяснили, что аккумулятор, стоящий в ИБП с завода, так же испаряет водород, как и автомобильный аккумулятор.

Теперь поговорим про преувеличенные факты. Прежде всего, речь идёт о парах кислоты. Да, такие пары могут быть вредными для человека, но вопрос, насколько их много. Для ответа на этот вопрос вспомните, как мы поступаем с АКБ в случаи низкого уровня электролита в банках. Мы доливаем дистиллированную воду, а не раствор кислоты - почему? Да потому, что прежде всего испаряется вода (точнее, гидролизуется, разлагаясь на кислород и водород), а сама кислота остаётся в АКБ практически полностью. Соответственно, со временем концентрация кислоты поднимается, и добавлением воды мы разбавляем её до исходного значения. Из этого всего следует, что кислота практически не испаряется из аккумулятора, вернее испаряется в ничтожно малых количествах, которыми, как говорят математики, можно пренебречь.

Другой момент, что при кипении электролита, брызги кислоты могут попасть не внешнюю поверхность и потом, за длительное время, испариться полностью. Но, во-первых, испарение электролита возникает только при большой силе тока заряда (напомню, что у нас как раз этот показатель низкий), во-вторых, мы не случайно закрыли поверхность банок доской (даже если брызги полетят, они не вылетят за пределы контура банки).

Таким образом, кислотное испарении можно признать незначительными и опасности не представляющем.

Теперь про водород. Да, он испаряется и, скорее всего, несколько в больших количествах, чем при зарядке родного аккумулятора ИБП. Но, смею заметить, в намного меньших количествах, чем при зарядке автомобильного аккумулятора зарядным устройством.

Думаю, что все те, кто имеют автомобиль, обязательно сталкивались с зарядкой аккумулятора дома. А в зимнее время многие автомобилисты вообще используют два аккумулятора - один в авто, другой дома заряжается. Соответственно, все продаваемые ЗУ имеют большой ампераж, что уменьшает время зарядки, но почти всегда приводит к закипанию электролита. Именно из-за этого мы и откручиваем крышки банок аккумулятора. Естественно, что в процессе зарядки током высокой силы, да ещё при открытых банках, водорода выделяется очень много. Но никаких последствий зафиксировано не было. Более того, не было их и в советские времена, когда почти в каждой квартире автовладельца зимой стоял на зарядке аккумулятор, подключённый к сети через лампочку.

И здесь надо отметит, что для человеческого здоровья водород, выделяемый при зарядке АКБ, совершенно безвреден. Опасность он представляет только тем, что в смеси с воздухом в пропорции 2:1 образует взрывоопасную смесь. Но, вспомним правило о том, что занимает весь объём, ему предоставленный, и посмотрим, сколько водорода выделяется при зарядке, и сколько при это кислорода содержится в стандартной квартире, не говоря уже о собственном доме. Вывод - соотношение «гремучего газа» в этой ситуации недостижимо, ибо водорода будет сильно меньше необходимого.

В подтверждение тому - опыт зарядки аккумуляторов дома нашими отцами. Да и новейшая история, насколько мне известно, не имеет массовых примеров, говорящих об опасности водорода, выделяющегося из автомобильного аккумулятора, при его зарядке в домашних условиях. Даже на сайтах скептиков, считающих невозможным использование автомобильного аккумулятора в ИБП, нет ни одного достоверного доказательства опасности такого действия. Так что все разговоры о «взрывоопасной смеси», хоть и имеют под собой физическое обоснование, но не имеют практического подтверждения применительно к зарядке АКБ в домашних условиях (в том числе, от ИБП). Конечно, я бы не рекомендовал ставить аккумулятор около источников открытого огня или использовать его как подставку для пепельницы, но под столом у компьютера водород в таких количествах точно опасности представлять не будет.

ПО на компьютере и индикатор на ИБП будут некорректно отображать оставшееся время работы. Да, если не перепрошивать ИБП, то здесь есть некоторая проблема. Время оставшейся автономной работы рассчитывается исходя из ёмкости аккумулятора, оставшегося заряда и текущей нагрузки. Соответственно, ёмкость заложена в прошивке ИБП, и именно она используется при вычислении времени, что приводит к некорректной информации. Но это можно исправить, изменив прошивку бесперебойника. Впрочем, не для всех устройств это сделать легко, да и кроме навыков слесаря, здесь ещё понадобятся навыки программиста.

С другой стороны, это не критично, поскольку заряд аккумулятора будет определяться точно. Заряд рассчитывается как сравнение номинального тока с текущим в цепи АКБ. Соответственно, это величина будет рассчитываться совершенно верно. В итоге мы будем иметь адекватное отображение оставшегося заряда в процентах, чего, как мне кажется, вполне достаточно. Например, на сотовом телефоне мы видим только схематический уровень заряда батареи, ну иногда проценты, но никак не оставшееся время работы. И при этом нам этой информации достаточно. Так же и с ИБП - процент оставшегося заряда является вполне исчерпывающей информацией.

Таким образом, можно сделать вывод , что использовать автомобильный аккумулятор совместно с ИБП вполне реально. Экономические вопросы пока остаются открытыми, ибо если специально покупать новый АКБ для этих целей, то тут действительно нужно смотреть на живучесть батареи в таких условиях эксплуатации, а это покажет время. Но вот если использовать уже отработавший в машине аккумулятор, как это сделал я, то здесь вывод очевиден - это не просто возможно, это очень выгодно и удобно!

Понедельник начинается с субботних установок нашими клиентами купленных за неделю комплектов ИБП с парой аккумуляторов. Выявлена закономерность - чем больше батарей в цепочке, тем больше вероятность ошибок в их соединении. Хотя чего проще - соединение последовательное ! Но все равно, в слове их трех букв три ошибки. И что характерно, почти во всех случаях монтаж делали приглашенные "профи-электрики". Грустно! Комплекты стоят не дешево, что бы можно было испортить и выкинуть вздутый от короткого замыкания аккумулятор или заменить плату заряда в ИБП (10 тыс. рублей за чужую ошибку).

Как избежать такой ситуации:

1. Правило первое - если монтаж состоялся, и котел вроде бы работает, произведите контрольное отключение электричества в присутствии монтажника. Наблюдайте за поведением котла - особенно горелки, ГОРЕЛКА НЕ ДОЛЖНА ПОГАСНУТЬ. Если гаснет и пытается зажечься несколько раз - ошибка фазировки ИБП и котла . Или просто ИБП не включили!!! (такое часто бывает, работа вентилятора это еще не показатель, что ИБП включился)
2. Второе - если все хорошо, горелка не гаснет, через 3-4 часа проверьте температуру корпусов аккумуляторов. Если замечена разница в температуре, одни холодные, другие горячие - фотографируйте, переписываете серийные номера АКБ и присылайте нам, будем разбираться что не так!
3. Не работает ИБП , табло не светится или на табло висит код ошибки . Немедленно отсоедините батареи от ИБП и сфотографируйте соединение. После этого размонтируйте все АКБ для предотвращения саморазряда или КЗ. Все оборудование мы проверяем перед продажей на стенде, ошибки в соединении аккумуляторов могут привести в выходу из строя ИБП!
4. Если не работает, прочтите инструкцию от нас, там нарисовано как соединять АКБ и она вкладывается в каждый ИБП, если произведен не правильный монтаж, АКБ могут закипеть, а это опасно!

На фотографии изображено творение электрика по последовательному соединению аккумуляторов. Как такое вообще могло придти в голову и почему за это еще и деньги берут мы не знаем, но мы знаем точно - хочешь сделать хорошо, сделай это сам, по нашей инструкции, ничего сложного в сборке и подключении ИБП к котлу отопления нет!

Пример соединения шести аккумуляторов. Как видно на фото, некоторые клеммы вообще оставлены не подключенными!

Даже если выполнили последовательное соединение аккумуляторов, и с виду все правильно, пожалуйста, проверьте напряжение на проводах, которые потом присоединяются к ИБП.

Напряжение должно быть 12 умножить на шесть, т.е. 72 вольта.

А на заряженных полностью АКБ около 78 вольт .

Такая мысль у меня появилась, когда я увидел аккумулятор от автомобиля, которым временно не пользовался. Переведя с него взгляд на мой бесперебойник я подумал – можно ли сделать ИБП с внешним аккумулятором, например, как в моем случае – с автомобильным? А почему нельзя? Кто нам запретит? Ведь, по идее, время автономной работы должно стать НАМНОГО выше!

И вот я решил провести такой эксперимент. Что из этого вышло, читайте ниже.

Итак, наши подопытные:

• ИБП APC Back-Ups CS 500
• Аккумулятор MULTU -12 V, 60 а/ч

АХТУНГ!

1. Если ИБП на гарантии, вы ее лишитесь. Он будет подвержен разборке и переделке.
2. В автомобильном аккумуляторе содержится электролит, в состав которого входит серная кислота. Её пары – это не самая лучшая ингаляция для организма. Ввиду этого, лучше всю конструкцию устанавливать на балконе, лоджии, или в том месте, где помещение хорошо проветривается.

Чтобы не томить душу, вот результат:

Для того, чтобы подружить ИБП с автомобильным аккумулятором, нам понадобятся следующие инструменты и компоненты:

• Обычный паяльник. Можно использовать ручную газовую горелку;
• Двойной провод, сечением не меньше, чем 1,5 мм2;
• Специальные зажимы для подключения к клеммам аккумулятора;
• Разъёмы, типа «мама», в количестве двух штук.

Мой набор:

Припаиваем к проводу разъемы и зажимы. Отметьте плюсовой провод.

Следующим шагом разбираем ИБП. Мой разобрался на «ура». Нужно на задней панели выкрутить два шурупа.

Отводим корпус на себя и тянем вверх. Он снимается.

Отделяем вторую часть корпуса.

Снимаем старый провод, который подключался к штатному аккумулятору. Не забудьте пометить или запомнить, какой вывод «+» и какой «-»

Меня постоянно отвлекало пищание бесперебойника, когда он переходил в автономный режим, т.е. работал от аккумулятора. Поэтому я заклеил динамик толстым слоем изоленты, чтобы он работал тише.

Пропускаем сделанный ранее провод через крышку корпуса и подключаем, соблюдая полярность. Зафиксируйте его, чтобы он не выдернулся случайно.

Всё, можно собрать ИБП в обратном порядке.

Результат дружбы ИБП с автомобильным аккумулятором

С учетом значительного увеличения автономной работы, я взял старый сетевой фильтр, и переделал его. Теперь можно подключать к ИБП любые потребители, а не только компьютер.