Сабвуферный динамик это главный компонент в построение мощного и качественного баса. Но не менее важную роль играет короб куда вы его поместите. В зависимости от расчёта и вида короба один и тот же сабвуферный динамик можно заставить играть по-разному. К примеру, сделать бас более мягким или жёстким, быстрым или громким. А если короб рассчитан неправильно то и вовсе разочароваться в приобретённом сабвуфере. В данном разделе нашего информационного портала вы найдёте: различные чертежи коробов на популярные сабвуферные динамики рассчитанные и проверенные профессионалами. Сможете выбрать ту настройку короба, которая наиболее подходит под ваш музыкальный вкус. Готовую деталировку с размерами деталей. т. е. вы можете отдать чертёж в компанию которая оказывает услуги по резке дерева (мебельная), и через определённое время забрать готовые детали. Или можно сэкономить и сделать распил самостоятельно. В любом случае всё рутинную работу; какой нужен литраж короба, какая должна быть длина или объём порта, и многое много другое мы взяли на себя. Вам остаётся скачать расчёт короба для сабвуфера, напилить, скрутить, при желании обтянуть и радоваться громкому и качественному басу.

Доброго всем времени суток. Как обычно многие любители музыки думают над тем, как сделать звук лучше, громче и качественнее, но немногие знают, что сделать это можно и самостоятельно. Так вот, в этой статье я расскажу, как сделать сабвуфер по технологии ЧВ своими руками .

И так, первым делом нам понадобится немного терпения, упорства и относительно прямые руки, а также сам динамик, в моем случае это советский динамик 25 ГДН 3-4 на 25 ватт номинальной мощности, взят он был из акустической системы АС-30, его я выбрал, так как размеры самого динамика небольшие, следовательно, и сам сабвуфер получится не таким громоздким, да и качество его звука приемлемо для низких частот, так как обладает большим увесистым магнитом. Динамик я немного отреставрировал, приклеив конус красного цвета на диффузор, в остальном динамик и так был еще как новый.

Следующий этап, который необходим в сборке это сам материал, из которого будет собран ЧВ (четвертьволновой резонатор), более уместным было сделать его из ДСП толщиной 18 мм, так как это «золотая середина» той толщины, что нужна для прочного каркаса.

Также, понадобится немного инструментов, в данном случае шуруповерт, шурупы длинной 45 мм, силиконовый герметик для герметизации саба, ножовка по дереву или будет лучше если под рукой окажется циркулярка, лобзик, в моем случае электрический.

В схеме приведены размеры для 4 дюймового динамика,как раз то что надо, настройка около 37-39 Гц.

И так, все есть, можно собирать сабвуфер.

Первым делом я распилил ДСП на составные части.

Пиление производилось ножовкой, заимствованной у отца, но если у вас есть циркулярка, то все будет поровнее и отпилите все детали быстрее.

На фото размечены две стороны каркаса, которые после распилим на две части, высотой 18 см длинной 36 см.

Далее, я выпилил три перегородки, так называемые воздухонаправляющими, размер каждой 14см в длину и 18 в высоту.

Теперь можно собрать все вместе, с помощью саморезов.

Для выхода воздуха необходимо поставить перегородку, в моем случае ее длина 24см.

Затем третью перегородку сзади.

Выпиливаем отверстие для динамика в передней доске длинной 21 см электролобзиком.

Следующее что я сделал, так это прикрутил заднюю и переднюю крышку.

Потом прикрутил динамик, предварительно промазав его герметиком.

Осталось дело за малым, это провести провода и вывести зажимы на динамик для подключения к ним проводов.

Промазав всю сторону герметиком можно сажать оставшуюся крышку, затянув ее «на совесть» дабы не почувствовать воздух из всех щелей.

На этом сабвуфер готов, при желании его можно приукрасить карпетом или карбоном. В результате получился хорошие буфер, звучание низов очень понравилось, никаких щелей, весь воздух выходит только из порта. В итоге за небольшие затраты, а именно шурупы, герметик, ДСП и сам динамик в общей сумме можно приобрести меньше чем за 1000 рублей, в моем случае я купил только шурупы и герметик. Всем удачных самоделок , собирайте, повторяйте, наслаждайтесь музыкой. :winked:

Как самому сделать короб для сабвуфера. Схема, конструкция.

Сабвуфер. Короб. Самому. Как изготовить. По уму.
Параметры. Динамик есть. И Тиля-Смолла цифры. Жесть.
Автомобильный. Автозвук. Расчёт. Конструкция. И вдруг!
Задумал фото. Разместить. Чтобы любой. Хотел...

Творить!

Сегодня Мастер решил всё-таки найти время и выложить процесс создания сабвуфера с нуля. А то запросы типа: "Как изготовить автомобильный сабвуфер своими руками" поражают своей настойчивостью и периодичностью. Причём это будет не какой-то там обычный ящик из ДВП, а нормальный музыкальный корпус из МДФ толщиной 22 мм для ДВУХ динамиков Alpine серии R.

Да, Вы не ошиблись, это именно те динамики, которые соответствуют понятию "народные". Ибо соотношение цена/качество/давление наиболее оптимально. Как обычно, будем считать, что Вы прочитали для начала и имеете минимальный запас инструмента и материалов.

Да простят airsound"a те, кто ждал этих фоток с нетерпением, работа, видите ли... Приступим. Материалом для изготовления корпусного сабвуфера служит МДФ, как указано выше.

При помощи программы JBL Speakershop рассчитывайте объём будущего короба и длину фазоинвертора под каждую головку .

Процесс расчёта достаточно часто описывается на страницах журналов по автозвуку, так что его урезаем. Данные короба (для каждого динамика) таковы: Объём - 56,6 л. Фазоинвертор - длина 32 см. Диаметр - 110 мм.

С помощью (Free Online Volume Box Calculator v.3.0), рассчитывайте внешние размеры, учитывая ограничение по высоте и ширине багажника автомобиля.

Размечайте лист МДФ по размерам и начинайте распиливать его с помощью циркулярной пилы или лобзика. Не забывайте, что ящик на фото - двойной. Получились кусочки для сборки саба:

Затем возьмите нижнюю часть Вашего будущего ящика и приложите к ней переднюю стенку. Просверлите дырки и закрутите пару-тройку саморезов, которые обычно применяются для крепления гипсокартона:

Ту же процедуру необходимо повторить для верхней крышки. Лучше для этого поставить будущий короб набок:

После этого от нижней глубины ящика отнимите толщину МДФ и отметьте снизу полоску, до которой будет убираться материал. То же самое сверху, только отнимать от верхнего внешнего размера толщину. Отмечайте скос с помощью карандаша и линейки, соединяя эти точки:

Соединяйте точки на внутренней поверхности крышки, чтобы было видно до какого уровня работать рубанком. Повторите для нижней части будущего ящика.

Лишние выступающие части снимите рубанком. Готово? Возьмите короб, поставьте его боком на лист МДФ и отрисуйте будущую боковинку карандашом изнутри. И другую сторону тоже. Так как данный корпус под сабвуфер рассчитан для двух головок, то средняя стенка ему не помешает:

Вставляйте боковинки и среднюю стенку(если у Вас короб под два саба) и крепите их. Основа готова, пора делать дырки под саморезы, притягивающие стенки саба. Если они не входят в глубину материала, то рассверлите места для утапливания шляпок сверлом, диаметр которого 8 мм. Мастеру этого делать не пришлось, так как всё и так заходило как по маслу:

Вот пример того, как наживляются саморезы и наносятся жидкие гвозди, дабы улучшить герметичность конструкции. Как видите, нижняя и передняя стенки уже склеены:

Остатки "гвоздей" убирайте кусочками карпета и продолжайте прикручивать боковинки:

Осталось дело за малым: прикрутить верх и после - заднюю крышку:

Не забудьте обработать края, чтобы не было так, как на фото. Сделайте разметку под сабвуферы и вырезайте дырки для фазоинвертора(ов):

Эх, выпиливать, так по-крупному! Делайте круг почёта лобзиком и проверяйте правильность динамиком:

Фазоинверторы. Выпилите из пластиковой трубы, окрашивайте изнутри чёрной краской... А колечки сверху и снизу от фирмы DLS. Приклеивайте также всё на жидкие гвозди:

Перед обтяжкой обработайте короб фортуной с наждачным диском, для сглаживания торчащих частей и неровностей. И пройдите изнутри и снаружи пылесосом. Отрезайте карпет с запасом по бокам, чтобы можно было его завернуть. Приклеивайте:

С боковинками стоит обращаться аккуратно, чтобы не забрызгать клеем карпет, что уже на своём месте:

Вставляйте фазики и разрезайте "короной" карпет в месте крепления сабвуферов:

Проклеивайте спреем "корону" из карпета и заверните её внутрь. И не бойтесь испачкать руки в "жидких гвоздях" - они отмываются 646 растворителем. Как бы там ни было, а фазоинверторы необходимо проклеить изнутри до полной герметичности на стыках:

Самодельный корпус под автомобильный сабвуфер (или даже под два) готов. Усилители крепятся к его задней стенке, а провода к сабам без клеммников заходят сквозь просверленные (и залитые впоследствии "гвоздями") дырки:

Вот так и расписана схема конструкции сабвуфера. Желаю Приятного баса!

Судя по их контенту, этому тексту релевантны статьи:

Адрес заметки:

Доброго времени суток. не могли бы вы помочь в расчетах короба для Infinity Reference 1250w. Долго и упорно осваиваю программу JBL Speakershop но так и не могу ничего в ней понять.. очень хочется собрать свой первый сабвуфер. Буду очень признателен за оказанную помощь. Вот заводские параметры Тилля - Смола
Fs 25.40 hz
Qms 7.62
Vas 84.40
Qts 0.47

Заранее благодарен. P.S можно ли фазик установить не с боку а с верху?? даст ли это более глубокий бас в салоне седана?? Жду с нетерпением. Заранее очень благодарен

Предлагаю всем любителям хорошего, добротного баса конструкцию сабвуфера закрытого типа.

В наше время всем аудиофилам не хватает обычного стереозвука, хотят минимум систему 2.1. А для такой системы помимо левой и правой колонки нужна третья – сабвуфер.

По нормальному, конструирование сабвуфера надо начинать с выбора низкочастотного динамика (размер, мощность), затем имея параметры динамика и воспользовавшись одной из ряда известных программ по расчёту сабвуферов получить чертёж короба.

Низкочастотная головка, размером 8 дюймов у меня имелась. По конструкции было принято решение исполнения – BaundPass 6 порядка. В данном конструктивном исполнении наибольший КПД по низкочастотному звуку, плюс динамик полностью защищён от механических повреждений из вне.

Я рискнул, взял за основу чертёж короба от 10 дюймового динамика и пропорционально уменьшил его под свои 8 дюймов. Параллельно всё отрисовал в программе SPlan 7.0, со всеми размерами.

Материал для изготовления корпуса сабвуфера лучше использовать МДФ или ДСП, не менее 16-18мм. Мне повезло, у меня оказался старый, двух тумбовый письменный стол. Толщина материала – 17мм. Если кто будет повторять конструкцию, то в чертеже учтите вашу толщину материала.

Для изготовления мне понадобился инструмент:
– Электрический лобзик и пилочки к нему для чистого реза;
– Ручной электрический фрезер и набор фрез;
– Электродрель, шуруповёрт, свёрла по дереву;
– Напильники, шлифовальная бумага;
– Чертилка или маркер для дисков (тонкий);
– Струбцины широкие;

Материалы:
– Герметик;
– Клей для резины №88;
– Резина листовая, 2мм толщиной;
– Жидкие гвозди или аналогичный материал;
– Войлок или сходный по структуре материал, 15-20мм толщиной;
– Эпоксидный клей;

Крепёжные и установочные элементы:
– Шурупы по дереву, потайные;
– Метизы, для крепления динамика, клемной колодки;
– Клемная колодка, ПВХ трубы нужного диаметра (фазоинверторы);

Ну что ж проверяя наличие всего необходимого, я приступил к разметке частей корпуса и вырезки отверстия под клемную колодку.

Вырезав переднюю панель, вырезал в ней отверстие верхнего фазоинвертора.

Верхний фазоинвертор мене повезло приобрести фирменный.

Вырезаем далее отверстие под нижний фазоинвертор

Параллельно вы вырезаем боковые стенки и дно, после чего садим их на клей и на ровной поверхности стягиваем струбцинами. Пока сохнет, продолжаем. Электрическим фрезером и фрезой выбираем круговые углубления под фланцы фазоинверторов.

Так как нижний фазоинвертор не фабричный, пришлось сделать кольцо из чёрного пластика и приклеить его на эпоксидный клей круговой уступ.

Задняя стенка по задумке съёмная. Предварительно вырезав по размерам резиновое уплотнение, клеим его на заднюю стенку, изнутри, 88 клеем.

После высыхания боковых стенок и дна, вклеиваем перегородку с предварительно вырезанным отверстием под установку динамика.

Во все углы, внутри конструкции вклеиваем брус 20*20мм, фиксируя дополнительно шурупами. Снаружи корпуса делаем разметку под шурупы потайные, сверлим отверстия диаметром 2мм, фрезером и фрезой в 45 градусов делаем потай под шурупы.

Вклеиваем фирменный и из ПВХ фазоинверторы в лицевую стенку, после чего одеваем на них демпфирующий материал и промазываем стык герметиком.

Садим на клей и шурупы переднюю стенку сабвуфера.

Устанавливаем на клей и шурупы верхнюю крышку корпуса. Все внутренние стыки по углам промазываем герметиком. Крепление задней стенки выполнено на болтах М5 и врезных с внутренней стороны мебельных гаек.