Подготовка волос перед прической – важный этап, от которого зависит, получится ли результат ожидаемым, удовлетворит ли клиента. Наша студия красоты советует прислушиваться к своему мастеру, тогда вы получите желаемую прическу. Подготовка волос к свадебной прическе (и к любой другой тоже) происходит в зависимости от:

• типа волос (жирные, нормальные или сухие);
• того времени, в которое будет выполняться прическа;
• объема волос (тонкие, редкие, густые…) мы попросим вас вымыть голову вечером накануне, утром или непосредственно перед встречей с мастером.

Нормальные, сухие, не слишком жирные и не очень тонкие волосы моют накануне, чтобы работа с ними позволила воплотить ваши планы – это первоочередное правило. Все эти случаи обсуждаются лично со стилистом на репетиции прически или по телефону.

ВАЖНО!!! Если прическу будем делать утром, ни в коем случае не нарушайте нашу договоренность (если она была) о том, что вы моете волосы вечером. Почему? Все дело в том, что волосы набирают в себя влагу и высыхают полностью не тогда, когда вы чувствуете, что они сухие, а спустя примерно 3 часа после мытья.

Если есть возможность встать настолько рано, чтобы вымыть волосы за 3 часа до предполагаемого времени, в которое начнем делать прическу, то пожалуйста. Подготовка волос будет включать в себя не только очищение от грязи и сальности, но также и качественную сушку. Помните, что влажные волосы не будут сохранять кудри! Не стоит также ложиться спать с влажной головой, поскольку густые волосы могут не просохнуть, а в результате неудачного положения на них могут образоваться заломы, которые трудно потом исправить. Сушить волосы феном лучше объемно и не разделяя их пробором – это тоже часть плана, как подготовить волосы к свадьбе.

ВАЖНО!!! Лечить, восстанавливать и ухаживать за волосами нужно не в последнее мытье перед прической, а заранее. Подготовка волос перед свадьбой может включать маски и бальзамы, которые хорошо выглаживают структуру волоса, но они могут не давать им закручиваться, т.е. их невозможно будет накрутить. Обязательно хорошо промывайте волосы перед походом в салон, чтобы в результате не получить эффекта грязных волос.

Подготовка волос к укладке доступна каждому, главное – прислушиваться к мнению профессионала. Советы не будут лишними, помогут достичь поставленной цели и радовать отражению в зеркале.

НАКЛАДНЫЕ ПРЯДИ/ ТРЕССЫ / ШИНЬОНЫ

Такие аксессуары в 2017 году находятся на пике своей популярности, ведь позволяют удлинить волосы, сделать желанную укладку при отсутствии густоты или объема, да и просто кардинально сменить свой образ без особых усилий. Лучше будет отдать волосы мастеру заранее, чистыми, если ранее вы их использовали, или в том виде, в котором вы их приобрели, чтобы стилист подготовила их нужным образом.

Один из советов, который приходится кстати всем без исключения – провести репетицию укладки заранее. В статье 10 причин сделать пробный образ вы можете ознакомиться с ними и укрепиться во мнении, что так будет лучше, ведь мастер сможет посмотреть на то, как ведут себя волосы при нанесении стайлинговых средств, укладываются ли, поддаются ли накрутке и многое другое.

Свадебные стилисты студии Юлии Ксениты в Киеве всегда рекомендуют прислушиваться к мнению профессионала и не вносить свои коррективы в процесс подготовки волос к свадебной прическе, да и вечерняя прическа будет выглядеть эффектно, если вы не станете заниматься самодеятельностью, а четко пройдете по пути, предложенному мастером салона.

Растительные и искусственные волосы являются продуктом, который немедленно после его машинного изготовления может быть переработан. Иначе обстоит дело с естественными волосами. Так как мы уже говорили о переработке буйволового волоса, т. е. волоса животных, здесь мы затронем вопрос о самом процессе их препарирования.

Под препарированием мы понимаем ряд процессов обработки, производимых с целью такой подготовки сырых отрезанных или выпавших волос, чтобы сделать их чистыми и пригодными для изготовления волосяных изделий.

Для отрезанных волос отдельные процессы переработки значительно проще, так как их корни и концы не перепутаны. Таким образом, отпадает длительный процесс распутывания и работа ограничивается здесь только чисткой, сортировкой по цветам, по длине волос и связыванием их в пучки.

Иначе обстоит дело со спутанными волосами. Здесь запутанные в клубок волосы должны быть распутаны в готовые для переработки волосы II сорта, для чего их следует протеребить, прочесать, промыть, и, распутав, затем снова прочесать, притупить и наконец растянуть в длину и связать в пучки.

а) Теребление

Женщины имеют привычку скручивать в клубок выпавшие при расчесывании волосы, прежде чем бросить их в мешочек для волос. Так как в таком всклокоченном состоянии при расчесывании волосы стали бы рваться, мы вынуждены распутывать их тереблением. Выбив на дворе тонкой палочкой часто очень грязные и запыленные волосы и очистив их таким образом от большей части загрязнения, осторожно разрыхляют их большим и указательным пальцами. Наиболее тугие узелки разрыхляют при помощи шпильки для волос (рис. 424). Следует еще упомянуть, что, например, при большом количестве волос при тереблении их одновременно сортируют по цветами, т. е. волосы различных цветов или оттенков кладутся отдельно, так что при следующем за этим чесании они уже распределены по цветам.

б) Чесание

Смысл чесания заключается в протягивании волос через специально для этого сконструированный прибор (чесалку), чтобы расправить всклокоченные волосы и дать им одно направление. Для этой цели правой рукой берем партию теребленных волос, так, чтобы при возможном сопротивлении корневых узелков во время чесания волос сейчас же мог выскользнуть из руки. Затем (начиная с конца) протягиваем осторожно волосы сквозь ряд иголок чесалки. Если после повторного протягивания из обрабатываемой партии выделилось некоторое количество гладких волос, мы берем их обеими руками, т. е. левая рука держит расчесанный конец и закладывает его в чесалку, а правая рука без напряжения протягивает волосы. Эта работа продолжается до тех пор, пока половина пряди не будет гладко расчесана. Теперь поворачиваем обработанные волосы и берем расчесанный конец в правую руку, продолжая описанный метод обработки до тех пор, пока весь волос не будет лежать в одном направлении, т. е. будет без сопротивления протягиваться через чесалку. Готовые прочесанные волосы аккуратно складываются, а короткие волосы длиной в 10-15 см остаются в чесалке и применяются иногда при изготовлении волосяной креповой тесьмы (рис. 425).

Так как не препарированные волосы сильно загрязнены, то при чесании эта грязь, естественно, собирается между стальными иглами чесалки. Для быстрой ее чистки пользуются простым средством. Кусок бумаги, соответствующий величине чесалки, продавливается через иглы на дно чесалки. После работы поднимают эту бумагу вместе со всеми остатками волос и собравшейся грязью, и таким образом в несколько секунд мы имеем опять чистую чесалку.

в) Чистка волос

Уже с гигиенической точки зрения рекомендуется мыть волосы непосредственно после чесания. Иначе обстоит дело, если, например, их нужно распутать в мокром виде - в таком случае промывание и распутывание производится одновременно. Мы различаем три способа чистки волос.

1. Мокрая, обыкновенная чистка . В сравнительно большую миску на-ливают теплой воды и добавляют, в зависимости от тона степени загрязнения и жирности волос нейтральные средства для мойки. Волосы имеют способность очень быстро спутываться - сбиваться, поэтому нужно следить за температурей воды (примерно 35-40 градусов), никогда не пользуясь горячей водой. Волосы опускаются в воду своей средней частью, а не концами, и возможно чаще выжимаются. При большом количестве волос и сильном их загрязнении нужно часто менять воду. После основательного полоскания дают воде стечь с волос и затем сушат их на открытом воздухе или в сушильной печи.

2. Сухая чистка . Хотя в настоящее время этот способ чистки почти не применяется, так как даже для особенно чувствительных волос применение не щелочных средств для мойки не представляет никакой опасности, мы все же должны упомянуть о нём. Для этого делается смесь из муки и отрубей, высыпается на стол или в деревянный ящик и тщательно месится, вместе с волосами. Мука всасывает находящиеся на волосах жиры, а отруби препятствуют их склеиванию с мукой. После этого процесса обработки вытряхивают волосы и расчесывают их. Другой способ заключается в том, что вышеуказанная смесь применяется как пудра, подобно сухому шампуню, которым пересыпают волосы при расчесывании.

3. Мойка эфиром . Если в исключительных случаях нужно особенно быстро провести чистку небольшого количества волос, их мойку можно производить эфиром. Для этого применяется не воспламеняющаяся смесь тетрахлористого углерода (четыреххлористый углерод). Ни в коем случае нельзя пользоваться бензином или другими горючими средствами. При этом мойку волос и их чистку необходимо делать в открытом помещении.

г) Распутывание волос

В противоположность отрезанным волосам, у которых корни и концы расположены в порядке, выпавшие волосы приходится распутывать, т. е. беспорядочно лежащие корешки и концы нужно так расправить, чтобы с одной стороны лежали корешки, а с противоположной - концы. Если для работы применить нераспутанные волосы, то работа по истечении нескольких дней станет непригодной, так как волосы совершенно собьются. Это явление объясняется анатомической своеобразностью волоса, поэтому необходимо ознакомиться с его анатомическим стронием. Только его знание поможет нам овладеть основами успешного их распутывания. Верхняя оболочка волоса и чешуйчатый слой состоят из ряда твердых роговых пластинок, покрывающих волос снаружи. Положение этих роговых пластинок похоже на строение еловой шишки, то- есть они тоже направлены к концу.

Производится ли распутывание при помощи пальцев, мыльной пены или линейки, принцип задерживания вследствие сопротивления роговых чешуек остается при этом тот же самый. Иначе обстоит дело при работе с аппаратом для распутывания. Здесь корни или чешуйки застревают при протягивании в противном направлении между близко лежащими иглами, тогда как концы волос проскальзывают.

Мы различаем мокрое и сухое распутывание.

Мокрое распутывание . Для этого прежде всего нужна мыльная щелочь, которую в тазу мы сбиваем в пену. Теперь берем пучок волос посередине и короткими дивжениями погружаем один из концов в мыльную пену. При этих толкающих движениях концы волос благодаря сопротивлению роговых чешуек автоматически отодвигаются назад, тогда как корни висят вниз. После того как корни отделились от концов, сбиваем концы волос трением в ладони левой руки, затем начинаем ту же самую работу с противоположной стороны волосяного пучка. После этого проводится полоскание, для чего обеими руками берут сбитые концы и растягивают волосы в стороны. Ввиду того, что это требует известного опыта, можно облегчить себе работу, производя процесс разобщения волос в мыльной воде. Если же мы имеем дело с притупленными волосами, то после полоскания и сушки их нужно разобрать, протянув их на карде в обоих направлениях, и выделить корни с обеих сторон.

Присухом распутывании мы различаем распутывание на игольчатой ленте из кожи (кардной ленте) и на гребнечесальном аппарате (также чесалка для вычесывания гнид, см. гл. II, раздел 4. пункт и рис. 76). Работа на кардной ленте из кожи происходит также по принципу мокрого распутывания. Распутываемые волосы расположены на карде тонким слоем, так что большая часть волос лежит между иглами на натянутой коже. Теперь берем обтянутую овечьей кожей линейку и двигаем вперед и назад лежащие на натянутой коже волосы. При этом мы снова видим, что концы отодвигаются назад, так что корешки волос без затруднения могут быть вытянуты.

Иначе происходит работа на гребнечесальном аппарате. Для парикмахера, перерабатывающего малое количество волос, этот способ будет самым подходящим. Не имея аппарата, применяем чесалку для устранения гнид. Однако лучшие результаты достигаются при работе на двух, стоящих одна за другой, гребнечесалках.

Само распутывание требует чувствительности пальцев, потому что головки волос должны застревать между близко расположенными друг к другу иглами аппарата, тогда как концы их проскальзывают. Поэтому берут тонкие, толщиной меньше карандаша, пучки волос и осторожно протягивают их через гребнечесалку.

Через некоторое время сопротивления больше не чувствуется, так как оставшиеся в руке волосы уже распутаны и могут быть отложены. Оставшиеся в гребнечесалке волосы берем за застрявшие корешки, вынимаем, прочесываем, протягиваем вторично через аппарат и после этого также откладываем их в сторону. Таким образом процесс работы продолжается до полного распутывания всех волос.

д) Дальнейшие виды обработки волос

После чистки, сушки и распутывания одним из описанных выше способов волосы вторично должны быть прочесаны, притуплены и расправлены в длину. Из этого видно, что недостаточно привести волосы в одно направление только чесанием.

Чтобы расправить волосы в длину, их сначала нужно притупить, для чего они все должны быть равномерно сторцованы у корней. Для этого пучок расчесанных волос укладываем в гребнечесалку и сверху насаживаем на нее вторую чесалку. Большим и указательным пальцами правой руки начинаем вытягивать самые длинные из волос и передаем их в левую руку. В результате этой работы в левой руке набирается пучок притупленных волос, которые кладем на карду или на стол (рис. 426).

Закончив притупление всех волос, начинаем сортировать их по длине. Для притупления пользуются двумя чесалками или кардой, тогда как сортировка по длине делается обыкновенно на карде. Притупленные у корней волосы укладываются в карду таким образом,что после выборки вытягиванием всех выступающих из неё волос в самой карде остались Сы только отбросы, т. е. волосы длиной 10-15 см. Теперь кладем на карду кирпич и отодвигаем ее от края стола на столько,чтобы выступали только концы волос. Вытянув эти выступающие за край стола волосы, складываем их расправленными в пучок одинаковой длины на столе. После этого продвигаем карду вместе с волосами вперед, таким образом, чтобы самые длинные волосы снова выступали на 5 см за край стола. И эти волосы мы вытягиваем и опять складываем в пучок определенной длины. Таким образом, мы видим, что при каждом продвижении карды на 5 см к краю стола получаем волосы разной длины. Вытянув все волосы, мы еще раз протягиваем, сортируя их по длине (корнями вверх, а концами вниз), и связываем их в пучки. Только теперь волосы готовы для дальнейшей обработки.

Связывание в пучки и хранение обработанных волос для париков

Для хранения и транспорта готовые к работе волосы должны быть связаны специальным образом. Для этой цели у связки делают петлю и длинным концом нитки туго обматывают пучок волос у корней. Затем конец длинной нитки протягивается через образуемую петлю короткой нитки, после чего оба конца отрезаются.

В лежащих волосах легко заводится моль. Поэтому для завертывания отдельных пучков пользуются газетной бумагой, так как моль не переносит запаха свежей типографской краски. Крупные запасы волос складываются в ящики и обсыпаются нафталином, иначе моль в короткое время может уничтожить ценные запасы волос.

е) Завивка перерабатываемых волос

Так как для многих париковых работ требуются кудрявые и завитые волосы, а перерабатываемые волосы редко имеют естественную завитость, то после препарирования очень часто их завивают. Мы не будем здесь

подробно излагать все химические процессы формоизменения, так как этот вопрос был основательно изложен в разделе "Шестимесячная завивка-перманент". Поэтому мы коснемся тут вкратце лишь отдельных методов и самого процесса завивки.

Мы различаем двоякого рода технику намотки:

1) Спиральную намотку , при помощи которой можно достичь волнообразного падения волос.

2) Плоскую намотку , применяемую прежде всего к коротким волосам, причем здесь мы различаем завитость волос у корней или же у концов волос. Мы можем, таким образом, по желанию создать крепкую завитость пряди у корней или только её концов, начиная намотку волос с корней или же от концов.

Процесс работы тут такой же, как и при термической завивке-перманент. И здесь решающее значение имеет аккуратная и тугая намотка. Инструментом для обработки служит аппарат для натяжки и палочки (папильотки) для намотки (см. раздел "Инструменты для обработки волос и выделки париков, рис. 78). Распределив отдельные пряди, толщиной примерно с карандаш, вводим первую прядь тупым концом в петлю аппарата для зажима пряди давлением ноги. Теперь хорошо смачиваем и расчесываем волосы гладко и широко, как при завивке перманент. В зависимости от желаемого результата, пряди волос наматывают плоско или спирально. Перед концом намотки наккладывают довольно длинную полосу бумаги, шириной с папильотку, которую наматывают вместе с оставшимся концом пряди, и обвернув еще один-два раза вокруг папильотки и азвязывают её ниткой.

В старых специальных книгах по вопросу о длительности кипячения говорится, что при добавлении 2-8 граммов буры и 2 граммов глицерина волосы следует кипятить в воде, в зависимости от желаемой прочности завивки, от 3 до 8 часов, причем кипячение нельзя прерывать.

Более короткие сроки кипячение достигаются добавлением незначительного количества жидкости для завивки перманент. В таком случае уже после кипячения в течение одного часа достигаются очень хорошие результаты. После кипячения волосы сушат в сушильной печи при высокой температуре, пока палочка для намотки не будет вращаться в волосах. После охлаждения завитые пряди разматываются с палочек и связываются в пучки. Разумеется, что отмерший волос поддается завивке также при помощи способа холодной завивки. Однако при большом количестве волос этот способ завивки может оказаться невыгодным.

В этом уроке узнаем, как сделать бесшовную текстуру в Фотошопе.

В интернете миллионы потрясающих текстур и узоров, которые ждут, пока вы их скачаете. Но бывает так, что размеры текстуры не соответствуют размеру нашего файла. Не беда. После прохождения этого урока вы сможете адаптировать любую текстуру под любой размер.

Для примера возьмем текстуру бумаги. Но данный урок подходит текстуры.

Шаг 1.

Открываем нашу текстуру в Adobe Photoshop. Размер нашей текстуры 1920х1080 px. Нам важно знать размер точный для того чтобы рассчитать на сколько нужно сдвигать части.

Выбираем Фильтр > Другое > Сдвиг (Filter > Other > Offset) и выставляем значения сдвига ровно половину от значения размера изображения. Также выставляем режим Неопределенных областей (Undefined Areas) – Вставить отсеченные фрагменты (Wrap Around) .

Шаг 2.

Теперь необходимо заретушировать места стыков. Есть несколько способов, как это можно сделать. Я использовал инструмент Заплатка – Patch Tool (J) .

Создайте новый слой. В верхней панели инструментов выберите режим Заплатки С учетом содержимого (Content-Aware) и поставьте галочку напротив Образец со всех слоев (Sample All Layers) .

Настройка режима Адаптации возможно потребует небольших экспериментов, для разных изображений, но как правило режим Среднее (Medium) работает хорошо.

Сделайте выделение вертикального стыка.

Шаг 3.

Затем нажмите левую кнопку мыши по выделению стыка и не отпуская ее сдвиньте влево или вправо.

Когда вы отпустите кнопку мыши, Photoshop заменит содержимое оригинально выделения текстурой из того места куда вы сдвинули выделение, и учтет содержимое и его цвет. И постарается адаптировать содержимое к тону нужного места.

Поскольку мы сделали наш стык на новом слое, поэтому, если необходимо, мы можем стереть лишние участки.

Шаг 4.

Повторим тоже самое для горизонтального стыка.

Шаг 5. Генерация паттерна

Теперь можно склеить все получившиеся слои в один. После этого создадим узор (текстуру) для заливки. Нажмем Редактирование > Определить Узор (Edit > Define Pattern) .

После этого бесшовная текстура готова.

Теперь можно создать документ любого размера, после этого выбрать в панели Стиль слоя > Наложение узора (Layer Style > Pattern Overlay) паттерн который мы только что сделали.

Все гениальное - просто!

Основная цель этой статьи – это показать некоторые приемы и правила текстурирования, которые поднимут ваши текстуры на новый уровень качества. Все советы, которые вы прочитаете в этой статье – это не единственный метод решения проблем, но судя со своего многолетнего опыта создания текстур, могу сказать, что эти методы работают наилучшим образом (быстро и качественно).

1. Выразительность материала – что это такое?

Понятие выразительности материала я буду использовать очень часто.

Демонстрация НЕ(!)выразительности материала.

Но вообще, в конечном счете, не имеет особого значения, выглядит сама текстура хорошо или плохо, если она отлично смотрится уже на готовой модели.

Однако, отличный способ проверить качество текстуры – это взглянуть на раскладку и отметить для себя, можно ли распознать, где какой материал (метал, камень, резина и т.д.) или определить какая часть модели здесь развернута.

Но если работаешь над современными материалами или материалами нового поколения (NextGen materials), то это не всегда возможно. Тем не менее, если все же можно распознать материал, то это отличный шанс, что материал будет отлично выглядеть и на модели. Но если материал распознать не удается, то большая вероятность того, что вы будете смотреть на набор случайных цветов и пикселей, но на самом деле это будет должно было быть металлом.

(Использование фотографий в качестве текстуры может легко это исправить, но об этом ниже.)

Помимо хорошей диффузной карты (diffuse map ) также большое значение имеет качество карты отражений (specular map ). Существует множество инструментов, которые создадут карту отражений за вас, но они не дают нужного контроля. Особенно когда вы работаете над разными материалами, размещенными на одной текстуре, или с ярким текстом.

Поэтому Photoshop остается единственным отличным инструментом для создания карт отражений. Используя его можно сделать маску, которая будет исключать области, где карта отражений не нужна. А если у вас на текстуре присутствует белый текст, то с помощью маски можно приглушить яркость этого текста на карте отражений.

Выше приведена картинка, где показано, как можно создать карту отражений для простой текстуры с двумя материалами: бетон и металл. Каждый материал имеет свою собственную коррекцию уровней (Levels 1 и 2) с маской. Вы также можете вместо коррекции уровней использовать регулировку яркости/контраста (Brightness/Contrast), но использование уровней дает побольше контроля над картинкой. А сверху корректирующих слоев (Levels 1 и 2) лежит Hue/Saturation для того чтобы карта отражений стала черно-белой.

2. Базовый материал

Хорошим тоном при создании текстуры считается старт работы с базового материала. Если вы создаете материал металла, то сначала создайте равномерную (желательно повторяющуюся - tiled) текстуру, сплошь заполненную металлом. Если металл нужен поврежденный, то повреждения можно дорисовать поверх базового материала.

Обязательно сохраняйте базовые текстуры. Таким образом, если вам опять понадобится создать материал металла, то вы берете базовый материал и создаете на его основе новый.

Это очень удобно, если вы работаете над рядом типовых объектов или зданий. Таким образом, начиная с базового материала для каждого типа материалов на вашей текстуре, можно создать хорошую выразительность материала. После того как каждая часть будет иметь свой материал, можно начинать добавлять детали.

3. Вся красота в невидимых на первый взгляд деталях.

Качественная текстура на low-poly модели.

Это то, что множество людей пропускают при создании текстур – мелкие детали . Они не видны при беглом просмотре, но очень сильно увеличивают интересность и живость текстуры.

В зависимости от стилистики и тематики вы можете использовать как минимализм в деталях, так и экстремально насыщенные деталями текстуры.

Ваша работа как раз и заключается в том, чтобы дать зрителю объект который офигительно выглядит. Неуловимые детали как раз идеальны для этой задачи, а этими деталями может быть все что угодно. Наклейки, остатки краски, заклепки, болты, какие-то каракули черным маркером, грязь, жировые пятна, да все что угодно.

Но основной момент – это сделать все это незаметным/неброским. Если с этим переборщить, то эффект будет противоположным и картинка испортится.

Объект на картинке ниже – это очень хороший пример создания деталей в нужном количестве. Как вы, наверное, заметили, диффузный цвет сразу подгружается с деталями и большинство из них незаметны на первый взгляд. На объекте кусочки пленки, разводы, наклейки с текстом, царапины, заклепки, этикетки и др. Именно эти детали придают реалистичного вида двадцати двум треугольникам модели.

4. Делайте ваши текстуры четче.

Будьте осторожны. Некоторые любят четкие (sharp ) и резкие (crisp ) текстуры, а другие – оставляют их немножко размытыми.

Лично я предпочитаю четкие текстуры, поэтому я всегда финальным шагом применяю фильтр четкости (Unsharp mask в Photoshop) ко всей текстуре.

По существу, я просто делаю копию всей своей текстуры и делаю эту копию самым верхним слоем. Потом применяю к этому слою фильтр Unsharp mask (несмотря на свое противоречивое название, этот фильтр сделает вашу текстуру именно четче).

Я предпочитаю вместо Sharpen использовать фильтр Unsharp mask - с ним вы 100% не испортите текстуру. К тому же Unsharp mask дает дополнительный контроль над финальной картинкой.

Есть большой соблазн сделать ну очень четкую текстуру, но это может привести к разного рода артефактам на картинке.

Первая картинка (normal) – это оригинальная текстура. Так она выглядит в Photoshop без каких-либо коррекций.

Вторая картинка – это оригинал с примененным фильтром Unsharp mask на 70%. Очень хорошо выступили детали на краске и царапины.

Правда теперь очень выразительным стал блик на горизонтальном ребре, но его можно немного притушить. (Сделать это нужно на оригинальной текстуре и заново применить фильтр Unsharp mask. В таком случае вы будете иметь на выходе полностью четкую текстуру и сохраните в идеальном порядке ваш.psd файл).

На последней картинке ясно видны артефакты, которые вам точно не нужны. Здесь явно доминирует белый цвет, а также ярко оранжевые пиксели по бокам краски и т.д. Такого нужно тщательно избегать.

5. Будьте осторожны, используя фотографии.

Тщательно избегайте использовать фотографии при создании своих текстур. О причине этого читайте в одном отличном . Очень редко выпадает возможность использовать часть фотографии непосредственно в текстуре без добавления/убирания деталей или подгона фото под UV-развертку.

Я не говорю, что это невозможно. Некоторым специалистам по текстурированию это очень хорошо удается. Но в большинстве своем, использование фотографий для текстур – это прерогатива новичков. Но лучше бы им посмотреть на другие техники создания базовых текстур.

6. Используйте фотоналожение (Photo overlays).

Даже с учетом совета №5, использование фотографий – это не всегда плохо.

Фотографии – это отличный способ добавить мелких деталей. Т.е. таких деталей, как мелкие поры, которые разбавляют простую однородную заливку и делают модель не такой мультяшной.

Лучший способ продемонстрировать, о чем сейчас идет речь - это показать текстуру с и без фотоналожения.

Лучший способ получить хороший эффект – это пройтись по всем режимам смешивания (blending modes ) в Photoshop"е и выбрать наиболее подходящий для пары: базовый материал + фото.

Обычно хорошо работают режимы Overlay и Vivid Light . Результат от других режимов смешивания сильно зависит от картинки, но очень часто получается выжженная картинка. Но всегда нужно держать в уме тот факт, что фотоналожение должно быть едва различимым .

Эти маленькие детали должны быть совсем неброскими.

Еще одна вещь, которую нужно всегда держать в уме – это масштаб деталей .

Если вам нужно добавить небольшой дефект на краске, как на второй картинке дверей, то вы должны подобрать масштаб деталей такой же, как масштаб вашего объекта. Если масштабы не будут совпадать, то зритель сразу заметит подвох, поскольку эти дефекты краски будут неуместны.

Для лучшего эффекта наложения советую уделить немного времени опции Blend if (Смешать если) для каждого слоя.

Это опция чрезвычайно полезна, если у вас на картинке есть очень светлые или темные участки, которые портят всю красоту. С помощью Blend if вы значительно можете их сгладить. А если зажать Alt и потянуть ползунок , то он расщепится и получиться сглаженный переход между тем, что смешивается и тем, что не будет смешиваться.

Подпишитесь на обновление блога (вот ).

Введите ваш e-mail:

Подяка спонсору, сайту, который поможет вам с автопродажей любой марки автомобиля. Те, кто хоть раз сталкивались с проблемой продажи авто, оценят этот сайт по достоинству.

Не всегда можно найти уже готовые текстуры нужных материалов для 3ds max. Часто дизайнерам приходится создавать их самостоятельно. Например, из фотографий, предоставленных заказчиком. В данном уроке рассмотрим, как своими руками сделать бесшовную текстуру в Photoshop.

Открываем исходное изображение в Фотошопе. У нас фотография кусочка кирпичной кладки.

Для 3d текстур нужно брать квадратное изображение. Это облегчит в будущем работу с текстурой при ее наложении на объект. Подогнать исходную картинку можно через редактирование размера холста. Изображение → Размер холста → Новый размер, Ширина, Высота.

Подгоняем края

Переходим во вкладкуФильтр → Другое → Сдвиг.В появившемся окне вводим значения, равные примерно половине размера картинки. Жмем ОК. Теперь швы находятся посередине изображения, левый и правый край текстуры автоматически сходятся.

Ретушируем стыки

Выделяем места стыков. Жмем Shift+F5. В появившемся окне выбираем «С учетом содержимого». Жмем ОК.

Дорабатываем штампом или заплаткой некрасивые участки. Мы будем работать Штампом при помощи Alt+ЛКМ.

Следует кропотливо обработать все места швов. Особое внимание обращаем на ритмично повторяющиеся объекты (пятна, сучки). Чем их больше, тем более искусственно будет выглядеть текстура при наложении. Следовательно, удаляем их по возможности.

Сохраняем нашу квадратную картинку. Проверяем, чтобы стоял правильный цветовой режим (Изображение → Режим → RGB).

Теперь вы знаете как самостоятельно сделать текстуру без швов в программе Фотошоп. Можете еще посмотреть полезный ролик на эту тему: