Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу . Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб» .

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света . И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки? Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света . При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 - 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку . При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг - выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки .

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М :

1. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

1. Открываем диафрагму до предела
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

• Длинная выдержка из-за слабого освещения
• Высокое ISO из-за длинной выдержки
• Цифровой шум из-за высокого ISO

Как "правильно" фотографируют ночью начинающие фотографы?!

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. :)

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

• Вспышка. Внешняя или встроенная
• Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью без вспышки?!

При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:

• При помощи штатива
• При помощи высокого ИСО(ISO)

Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Как снимать ночью без штатива?!

Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:

• Использовать высокое ИСО
• Использовать вспышку

Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.

Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат?!

В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:

• С использованием встроенной или внешней вспышки
• С использованием высокого ISO
• С использованием штатива и вспышки

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки "в лоб", вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО!?

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку?!

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название "фотосъемка с медленной синхронизацией" по "передней или задней шторке". Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!

Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.

Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

• Устанавливаем фотоаппарат на штатив
• Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
• Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
• Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
• Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.

Dmitriy Bashaev >

Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий. Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр. Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.) уже нужна специальная профессиональная техника. Дорогая профессиональная техника облегчает задачу съемки в сложных условиях, каковым является съемка в темных местах, но нужна ли она для решения ваших задач, решать вам.

Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.

1. Стабильность камеры.

Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.

Arman Zhenikeyev

2. Оборудование.

Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач. Оптимально иметь полноформатную зеркалку со светосильным объективом (2.8 или выше). Фотоаппарат профессионального репортажного уровня имеет быстрый фокус и снимает на полный кадр. Шумы в такой камере на 2-3 ступени ниже (т.е. на нем шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800). Что это значит? Это значит, что можно снимать на более коротких выдержках.

Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит? Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.

Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.

3. Вспышка

Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок с лицом на фоне почти черного окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным. Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.

Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”. Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.

Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке ” , как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear).

"the sanctuary" captured by Federico

4. Экспозиция

Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО - от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в "ночном режиме" (или похожих режимах).

5. Выдержка.

Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.

В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60. В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.

Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки - 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива(или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.

6. Недоэкспонирование.

Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение. Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.

7. Шум.

Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает до планки ИСО 1600

Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.

8. Баланс белого.

Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.

"launching" captured by Federico

9. Фокусировка.

Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться в ​​темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.

10. Пост-обработка.

Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.

Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков!!

В этом уроке Фотошопа мы рассмотрим, как можно нарисовать иконку медали.

Финальный результат

Приступаем к уроку Фотошопа

Шаг 1. Основа ленточки.

Открываем новый документ (в моём случае это 70 х134 рх / File > New (Файл > Новый / Сочетание клавиш "Ctrl+N")) и заливам фон любым понравившимся Вам цветом.

Выбираем инструмент Rounded Rectangle Tool (Инструмент "Прямоугольник со скругленными углами" / Клавиша "U") в режиме Path (Контуры), задайте фиксированный размер (см. скрин ниже) и сделайте фигуру.

Шаг 2.

Создайте новый слой (New Layer (Новый слой / Сочетание клавиш "Ctrl+Shift+N")), выберите инструмент Brush Tool 3 px, цвета #555555 и выполните обводку контура. Затем уменьшите размер до 1 px, установите цвет кисти #ffffff (белый) и ещё раз выполните обводку контура (Stroke Path) на том же слое.

Шаг 3.

Продублируйте слой (с частью ленты) Ctrl+J и опустите его на 4 px вниз. Проделайте тоже самое до желаемого размера Вашей ленты.

Шаг 4. Зададим цвет нашей ленте.

Выбираем инструмент Rectangle Tool (Инструмент "Прямоугольник" / Клавиша "U") в режиме Shape (Фигуры), цвета указанного на скрине ниже и рисуем прямоугольник чуть больше чем размер Вашей ленты.

Шаг 5.

Применяем Clipping mask (Обтравочная маска) Ctrl+Alt+G и устанавливаем режим смешивания Multiply (Умножение).

Шаг 6.

Продублируйте слой с «белой лентой » переместите его в палитре слоёв выше всех остальных. Выберите инструмент Rectangular Marquee Tool (Прямоугольная область выделения / Клавиша "M") и выделяем следующие области (см. скрин).

Шаг 7.

Инвертируем выделение Ctrl+Shift+I и затем жмём Del чтоб удалить ненужные части. После чего примените Clipping mask (Обтравочная маска) Ctrl+Alt+G .

Шаг 8. Придадим форму ленточке.

Склеиваем все слои за исключением фона. Удаляем любыми удобными способами нижнюю часть ленточки, я использовал Polygonal Lasso Tool (Инструмент Многоугольное лассо / Клавиша "L").

Шаг 9. Добавим некоторым местам ленточки объём.

Создаём новый слой – выше слоя с лентой (New Layer Brush Tool (Инструмент Кисть / Клавиша "B") диаметром 10 px, чёрного цвета с мягкими краями и закрашиваем части ленты как показано на скрине немного залазя на ленту.

Шаг 10.

Затем применим Clipping mask (Обтравочная маска) Ctrl+Alt+G и уменьшим Opacity (Непрозрачность) слоя до 80% .

Шаг 11. Сделаем перегиб.

Создаём новый (New Layer (Новый слой / Сочетание клавиш "Ctrl+Shift+N")). Выбираем инструмент Brush Tool (Инструмент Кисть / Клавиша "B") диаметром 10 px, чёрного цвета с мягкими краями и закрашиваем центральную часть ленты (см. скрин).

Шаг 12.

Как и в прошлом шаге применим Clipping mask (Обтравочная маска) Ctrl+Alt+G и уменьшим Opacity (Непрозрачность) слоя на этот раз до 30% .

Шаг 13. Делаем основу.

Выбираем инструмент Ellipse Tool Shape (Фигур), цвета #e5c13f 55 x55 px и создаём круг.

Шаг 14.

Применим следующий стиль слоя (Blending Options (Параметры наложения) > Gradient Overlay (Наложение градиента)): ↓

Gradient Overlay (Наложение градиента): ↓

Параметры градиента: ↓

Шаг 15. Создаём основу для граней.

Выбираем инструмент Ellipse Tool (Инструмент Овальная форма / Клавиша "U") в режиме Shape (Фигур), цвета #a07309 . Устанавливаем фиксированный размер 50 x50 px и создаём круг. Совместите два круга функциями центровки в режиме инструмента Move Tool (Перемещение / Клавиша "V").

Шаг 16. Делаем грани.

Выбираем инструмент Path Selection Tool (Инструмент "Выделение контура" / Клавиша "A") выбираем контур меньшего круга копируем его Ctrl+C и вставляем Ctrl+V перемещаем скопированный контур на 1 px вниз после чего нажимаем на иконку Subtract from shape area (Вычитание из выделенной области), а затем нажмите Combine (Объединить).

Если кто не понял, объясняю подробно на простом примере.

Есть векторная форма (например круг) пункт 1 смотри на скрине.

Выбираем инструмент Path Selection Tool (Инструмент "Выделение контура" / Клавиша "A") кликаете по векторной форме (в результате у Вас выберется путь) пункт 1 смотри на скрине.

Копируете его Ctrl+C желательно потом Выбрать другой слой, а потом опять перейти на слой с векторной формой и вставляем Ctrl+V вставится он в тоже место откуда был скопирован (поэтому Вы его не увидите) отличительная черта когда Вы вставляете контур должен отображаться, как когда вы его выбрали Path Selection Tool (Инструмент "Выделение контура" / Клавиша "A"). Перемещаете стрелочками смотри пункт 2 на скрине.

Затем при выбранном инструменте Path Selection Tool (Инструмент "Выделение контура" / Клавиша "A") нажимаем на иконку Subtract from Shape Area (Вычитания площади фигуры) у Вас заливка на пересекающихся частях "исчезнет ", а контур останется смотри пункт 3 левую часть. Затем чтобы не было лишних контуров Вы их удаляете нажав на кнопку Combine (Объединить) и получится у Вас форма фигуры, как в 3 -м пункте справа.

Шаг 17.

Тем же способом что и в шаге выше сделаем нижнюю грань только задайте ей белый цвет.

Шаг 18. Добавляем логотип.

Берём логотип (желательно векторную форму) например . Устанавливаем нужный нам размер (чуть меньше самой медали) и задаём цвет #4F2900 .

Шаг 19.

Применяем следующие стили слоя (Drop Shadow (Тень) и Gradient Overlay (Наложение градиента)) смотрим скрины ниже и установите слою режим смешивания Screen (Осветление).

Drop Shadow (Тень): ↓

Параметры градиента: ↓

Gradient Overlay (Наложение градиента): ↓

Шаг 20.